Саша_423

Мой М423н 1961 Г.(саша_423)

156 posts in this topic

Вот и решился я выложить фотку своего "чуда" Фотка та же что на аватаре( проблемы с цифровым фотиком, да и снимать пока что нечего) но значительно крупнее.

440033kIN8.jpg

Куплен в 2004г. за 2000 руб. практически в таком виде, как на фотке. Дверей -нет; движок без ГБЦ был найден после нескольких дней поисков (это было условием покупки чтобы с учета можно было снять)

В документах отмечен год последнего прохождения ТО-1983

Дальше движок стуканул, машину разобрали и бросили под навесом на даче. Следы грунтовки - это не я, это еще с тех времен :sm_haha:

 

Потом 2 года ничего с ним не делал, решал проблемы с документами, боялся вкладывать в него время и силы в связи с этим. На данный момент с документами все решено (полностью законным путем!). Единственное чего сталось - замену движка зарегистрировать, но движок с доками уже есть и сама регистрация будет проходить, когда машина будет собрана (разрешение на замену получено, это бумага бессрочная)

Сейчас машина ждет переезда в новый высокий вентилируемый гараж, где и будут проводиться восстановительные работы. В настоящее время заканчиваю ремонт этого гаража, там будет сварка.

90% запчастей уже найдено.

Следующие фотки будут по переезду в новый гараж.

Собираюсь делать автомобиль в оригинале, единственное дополнение - боковое зеркало, без него ИМХО даже на парады страшновато будет выезжать, также, возможно, сальник передний в двигателе будет применен от форда сиерры (об этом заметка есть на МЗМА.нет) для возможности нормальной эксплуатации на современном масле и профрезерована ГБЦ на 1,5 мм. (для оптимального использования бензина А-80).

Edited by Саша_423

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такую Машину надо в оригинале, Что и правильно делаешь! а зеркала нужны, нико и не помнит что на них не было)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Саша 423 Дай ссылочку на мзма где про сальник от Сиерры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ой какой он... Удачи с восстановлением. Если что-обращайся, помогу. И з/ч, и руками.

И еще глянь тут: http://molotok.ru/item359649057_moskvich_423_423n_1_43.html

Edited by Fad154

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ссылка про сальник коленвала:

http://www.mzma.net/club/faq/article.php?aid=330

 

Fad154, спасибо за поддержку, по ссылке моделька мне понравилась, но ИМХО 850 рублей+пересылка до СПб - дороговато для меня :good:

Share this post


Link to post
Share on other sites

слушай есть на переднее крыло эмблема 423 в отличном состоянии (жаль тока одна)могу обменять на чё нить...........пиши ели интересно

Share this post


Link to post
Share on other sites
слушай есть на переднее крыло эмблема 423 в отличном состоянии (жаль тока одна)могу обменять на чё нить...........пиши ели интересно

Написал ЛС

Share this post


Link to post
Share on other sites

Последние новости: полностью доделал гараж (сегодня установил тиски :spiteful: ), но в связи со всем известными проблемами с ТО теперь перед переездом Москвича в новый гараж надо перекрасить Таврию и провести весь ее текущий ремонт. Так что переезд откладывается, соответственно фотки тоже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Таврия перекрашивалась долго, не хотела освобождать гараж. Но сегодня таки свершился переезд 423-го в гараж поближе к дому.

 

post-19-1222367972_thumb.jpg

post-19-1222367987_thumb.jpg

post-19-1222367999_thumb.jpg

post-19-1222368011_thumb.jpg

post-19-1222368022_thumb.jpg

post-19-1222368038_thumb.jpg

post-19-1222368052_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Урра! Радуюсь за Сашу, наконец то пойдет интересная работа :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению пока не совсем так - сейчас интенсивно буду работать над кандидатской :) + на работе. так что интенсивно только к следующему лету (ИМХО)

ЗЫ: спасибо SHARK-у за фотки и помощь в перегоне

Edited by Саша_423

Share this post


Link to post
Share on other sites

На третьей фотке очень трогательно стекляшка от фонаря лежит :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

О!

Наконец то процесс переехал в норм гараж! :D

 

А чего вы его на Комбике то не перетащили?

 

Что стало с диспетчером,когда она услышала модель и год выпуска?

Что стало с эвакуаторщиком,когда он ЭТО увидел??? :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эвакуаторщик отнесся, как не странно, спокойно

Диспетчер год выпуска переспросил, спросил с документами ли она, но он был удивлен :D Очень удивлен

Кстати, интересный момент. В новом гараже, пока машину сгружали с эвакуатора и запихивали в гараж два (!!) человека опознали модель машины (не в смысле москвич-универсал, а назвали индекс 423), один при этом хотел приобрести (вроде, развития тема особо не получила)

ЗЫ: сегодня прибрахлился новой передней дверью, спасибо Мише.

Почему не тащили - можно было бы на жесткой сцепки, в принципе, но тогда нужна страховка+ трапеция разобрана, руля нет и чтобы кто-то сидел за рулем вариант не прокатывает :D И еще это до первого гаишника ИМХО.

V@R@N, ты же реально видел степень разборки и состояние авто, какие вопросы могут быть :D

PPS Вопрос специалистам

Вторая фотка сверху. Видно торпедо. машина 61 г. вырез под радио на торпедо, только под ручки там места доработаны. Вид у этой дырки достаточно штатный. Но под радио А-17 дырка должна быть другая, прорези под кнопки должны быть ИМХО. Может это на моей машине был вырез под таксометр?

Edited by Саша_423

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вырез под магнитолу более современную сделан, однако.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня получил письмо от aandk c эмблемой 423 в передние крылья. Спасибо!

Красивая деталька... Думаю над способом сделать новодел....

Попытки сделать буду освещать тут, когда получится будет отдельная тема.

Пока к каким выводам пришел: делать надо из прозрачной пластмассы, дабы покрашена изнутри. Наверное, стомат. пластмассу можно использовать, правда ее сложно полимеризовать. Эпоксидка прозрачная тоже рассматривается, но, например Поксипол слишком твердый, в форму сложно будет заливать. Собственно желательно, чтобы как раз заливалось...

Пока думаю....

А покрасить потом наверное лаком для ногтей. Потом при желании можно лаком бесцветным снаружи залить акриловым (автоэмаль, уже не для ногтей :dum-03: ), он как раз ведь на нитрооснову должен хорошо ложиться.

PS: Тренироваться снимать оттиск и т.д. буду на эмблемке 407, эту жалко

Share this post


Link to post
Share on other sites

С оттисками эмблемы не получается.... Хотя, рано или поздно задача будет решаться.

 

На сегодняшний момент сделано:

КПП, кроме крышки переключателя, никак родной не найти. Так, все шестерни новые, втулки удинителя развернуты специально купленной для этого разверткой.

 

Передний мост, с рулевыми тягами. Все отчищено, покрашено, собрано. Все рычаги, пружины, шаровый, резинки и т.д. - новое. То есть новое все что подвергается износу. Балка моста отпескоструена и окрашена порошком. Остальное покрашено самостоятельно с плной очисткой и предварительно слой эпоксидным грунтом, а на нижних рычагах еще и гладкий антигравий под окраску. также новые тормозные цилиндры и колодки, насчет бабабанов не уверен, вроде тоже... За новые резьбовые втулки спасибо Мишане и передавшему их Shark

За некоторые резинки подвески спасибо Антон-у и Misha

Двигатель в процессе:

самое сложное было найти контору, которая бы взялась залить баббит на упорные поверхности крышки среднего коренного подшипника. В итоге работа проведена за 2000 руб, считаю очень гуманно, если кому надо - дам координаты

Потом КВ, маховик и сцепление балансировал в коноторе виброротор спб. вышло сколько-то недорого относительно.

далее, т.к. блок был уже расточен до 1.0 и там вскрылась каверна (дефект литья, видимо) назрела необходимость блок гильзовать. Гильзовка проведена гильзами от ВАЗ-2103 (76 мм) предлагали и 79, но мне не захотелось т.к. это был бы вновь поиск поршней, да и движок я собираю с нуля первый раз и не хочу сразу уходить в тюнинг, может плохо кончится. Еще минус 79, что последующие ремонты невозможны.

втулки распредвала мне запрессовали со второго комплекта втулок (за второй комплект спасибо огромное Василию ( Fad154 ) Ему же спасибо и за другие з.ч.-детали) РВ новый, распределительные шестерни новые. Толкатели подобраны из большого числа б.у.

Передний сальник приобрел Elring 757.497 - это от форда 80-х годов, по размерам подходит, куплен в евроавто за 170 руб. пока не установлен.

Пока двигатель еще в состоянии сборки (на фото). Поддон отчищен до металла, обезжирен, покрыт эпоксидным грунтом, антигравием гладким и акриловой эмалью. На фото немного пыльный, а так блестит :music_band: Теперь поставлю еще нижнюю часть картера сцепления (защитный лючок) и переверну блок. Этот лючок тоже сейчас крашу, уже загрунтован, залит антигравием, осталось только покрасить, найти болты с полукруглой головкой и прямым шлицем, и поставить.

двигатель.jpg

ну вот, пока и все. Еще только новую переднюю часть туннеля вварил на корпусе, какие-то мелкие дырочки заварил, но в основном кузов пока не трогал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это подход! :music_band:

 

Хотя я думал что ты уже с кузовом закончил и покрасить осталось...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вначале хочу собрать силовой агрегат на переднем мосту. А ремонт агрегатов достаточно сложный, в том плане, что постоянно чего-то не хватает и надо искать...

например: колодки тормозные 407 немного отличаются от 403-412, тем что там дополнительный выступ под эксцентрик регулировки зазора между колодкой и барабаном. таких колодок, новых, естественно нет. ставить колодки 403 можно, но этот зазор регулируется сильно хуже. Следовательно, пришлось переклепывать колодки. Купил заклепочник, тяговые заклепки потай стальные и стал делать...

Еще момент: резинки защитные на резьбовые втулки, которые на ось надеваются - новые практически не найти. выход - окоазалось, что новые аналогичны резинкам ГАЗ-21, которые и были приобретены у Dimaskes-a за что ему спасибо.

еще в магазине медиамарт приобретены весы до 1 гр. и с их помощью взвешивались поршни, пальцы, шатуны..

так что сложностей хватает.

ИМХО переваривать полегче...

Share this post


Link to post
Share on other sites

заклепки надо б медь/латушь они тоже есть тяговые .

Share this post


Link to post
Share on other sites

А чем стальные плохо? Тяговых латунных-медных с потайной головкой не видел

Share this post


Link to post
Share on other sites

медь в метизах бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

напишу немножко про регулировку редуктора, хотя пока еще все в процессе. Заодно может у кого мысли появятся, что как делать. В ближайшие дни может продвинусь

Для начала снял редуктор и убедился что у меня стояла ГП 4,55, которая и должна быть. Коробка дифференциала была мертвая, боковой зазор был не меньше 1-2 мм.

решено было сделать следующее: замена коробки дифференциала, всех подшипников и сальника.

Для начала разобрал редуктор, тут один подводный камень - при выпрессовке наружного кольца заднего подшипника надо действовать очень аккуратно, иначе можно повредить регулировочные прокладки, собственно сбивая обойму бьеш как раз по ним, а учитывая что они тонкие, они и деформируются. Конечно деформация точечная, на толщину в целом особо не влияет, но все равно неприятно. Ну то что крышки подшипников дифференциала не надо перепутать, это и так понятно.

Итак, все снято, ГП помыл в растворителе, корпус помыл в горячей воде с порошком, в результатае чего он приобрел такой вид

Редуктор.jpg

Даже не подозревал что на корпусе столько ребер жесткости и т.д., пока не помыл :)

Далее процесс покупки подшипников: для переднего (27705) и заднего подшипников (27606) ошибиться сложно, они все одинаковые по размерам и взаимозаменяемые (для гипоидных редукторов), несмотря на разные индексы в разные годы производства. Если не писать впереди 6- и буквы то поиском находится в большинстве подшипниковых магазинов

С подшипниками дифференциала интереснее - на редукторах 407 и 408 стояли шариковые подшипники шириной 17 мм (36207), а в конце выпуска 408 перешли на роликовые шириной 18,25 (7207). несмотря на это, они взаимозаменяемы, регулировочные гайки позволяют компенсировать эти 2,5 мм. Найти несложно и одни и другие, я передпочел роликовые, они ИМХО долговечнее по идее.

На коробку дифференциала (у меня была новая) напрессовываем главную пару. У меня получилось без направляющих шпилек, как рекомендует камасутра с первого раза, так что больших сложностей ИМХО нет тут. Главное, чтобы поверхности ГП и коробки дифференциала были чистые, чтобы встала ровно. Болты притягиваем поочередно (постепенно) и от души.

Дальше напресовываем подшипники - с шариковыми вообще никаких проблем, я в качестве оправки использовал торцевую головку на 36 что ли, какой то большой размер, но это я думаю каждый найдет подходящую фигню в гараже

С роликовыми интереснее - как я уже упоминал они шире. Первый вперессовывается без проблем, а на другую сторону прежде чем впрессовывать подкладываем что то под уже впрессованый под внутреннее кольцо, иначе упор получается в его сепаратор со всеми вытекающими. Уже после подкладывания чего то впрессовываем импровизированной оправкой второй. выступание там совсем незначительное, так что первый раз я таким образом умудрился не заметить и угробить подшипник.

далее проверяем биение ведомой шестерни ГП. У меня получилось 0,08. Это максимум по книге, но другой коробки дифференциала нет. Процесс проверки показана на рисунке. При этом ведущая шестерня еще не стоит

Редуктор2.jpg

Потом, естественно, ведомую шестерню с дифференциалом и подшипниками снимаем с корпуса.

напрессовываем заднии подшипник на ведущую шестерню.

Запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника в корпус редуктора, положив под него тот комплект прокладок, который стоял изначально

Запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника без прокладок

Пока все, в ближайшие дни куплю гайку редуктора, найду безмен и начну регулировать преднатяг.

Пока что померено что расстояние между центрами отверстий на фланце - 8 см. Я думаю многие догадались зачем, если нет - ждите продолжения истории :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Итак, теперь регулируем преднатяг подшипников. Они, как я уже сказал, новые. В ЗМ бывает два вида распорных втулок - многоразовая втулка+регулировочные прокладки - вариант раз и одноразовая деформируемая втулка (как на ВАЗ-е)- вариант два. Вариант два с завода должен стоять на каблуке (ИЖ-2715), но например с одовской втулкой он не взаимозаменяем, это надо иметь в виду. У меня была первая система, притом надо было добавить несколько регулировочных прокладок, которые я попытался (безуспешно) найти на рынке. Попутно смотрел втулки деформируемые, но их тоже не нашел. В итоге было решено самому сделать прокладки, которые и были вырезаны обычными ножницами (не по металлу) из консервных банок. Толщина металла банки как оказалось - 0,3-0,4 мм. Точности там особой не надо, главное, чтобы не задевали за сепаратор переднего подшипника.

Если преднатяг больше нужного - прокладки добавляют, иначе снимают. Как мне показалось диапазон между "не провернуть рукой" и "вертится свободно" где то 0,1-0,15 мм. Еще особенность- при проверке преднатяга гайка крутится большим моментом чем при окончательной сборке (10,5-12 - сборка, 14- проверка). Мне так 14 уже без удлинителя было тяжеловато.

В итоге собрал так, чтобы крутилось при показаниях безмена около 3 кг. Хотелось около 4 (ближе к средним значениям) но был ограничен в регулировочных прокладках. В итоге 3*4 - 12 кг*см. 4 см - радиус.

Редуктор3.jpg

Еще момент - при проверке подшипники смазывайте лучше не трансмиссионкой (лишнее сопротивление при провертывании), а WD-40. После окончетельного подбора пакета прокладок не забываем впрессовать сальник, а вот стопорить я бы не стал торопиться.

ЗЫ - гайка редуктора подходит от ступичной гайки ВАЗ (18x1,5) только с правой резьбой (они бывают еще с левой)

Дальше предстоит регулировка бокового зазора (ой, уже знаю что не все там у меня гладко - не получилось, анализирую причины, но все сделаем и напишу) и главное - проверка пятна контакта.

ЗЗЫ: стопорение фланца при закручивании гайки - дело творческое, так как проверка прднатяга и заручивание гайки фланца редуктора происходит пока ведомая шестерня еще не стоит. Я это делал "неправильно" - 2 болта М8 и зажатие их газовым ключом, чтобы не гнулись (болты естественно после этого на выброс).

Edited by Саша_423

Share this post


Link to post
Share on other sites

Процесс продолжается дальше, но фотик к сожалению остался на сегодня дома

Дальше следовала регулировка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен. Как проверять зазор индикатором хорошо нарисовано в книгах, так что некоторые соображения.

Подшипники, как я уже писал роликовые. То есть видимо подразумевалось что должны стоять с преднатягом. Если у когшо уже стояли роликовые, то я бы промерил штангелем расстояние между гайками еще на этапе разборки. У меня во первых они были шариковые (стояли без преднатяга, соответственнно) да и еще на момент разборки я об этом не подумал.

Снял крышки подшипников дифференциала, поставил регулировочные гайки практически вплотную

надел крышки, завернул несильно, стал вращать гайку левую и правую до упора, так чтобы зазор был нулевой. Я для вращения использовал отвертку, суперсильных усилий не прилагал, боялсяя перетянуть. Явного упора вы не почувствуете, так что соизмеряйте свою силу.

Далее для увеличиения зазора отворачивайте одну гайку и подтягивайте другую по полвыступа (это совсем немного градусов восемь ИМХО) но теперь главное равномерно.

Порядок такой - немного открутите одну крышку, отверните гайку на полвыступа. Отверните довольно сильно (до вращения без усилий) болты крепления обоих крышек - даем установиться подшипникам в новом положении. Потом несильно закручиваем винты второй крышки, поворачиваем (заворачиваем) регулировочную гайку на ту же величину, что отвернули первую. Опять все раскручиваем почти полностью - даем подшипникам установиться. Затем все закручиваем номинальным моментом (7 кгс), пару раз проворачиваем шестерню, если зазор совсем небольшой и проворачивается со значительным усилием (закусывает) - не поворачивайте, не насилуйте ГП.

Все вышесказанное повторяете раза 4-5 (у меня так, у кого то может получиться больше или меньше раз) и получаете зазор около 0,2-0,25. Вы спросите - почему такой зазор, а не 0,1-0,2 как по камасутре. Дело в том, что если ГП не меняется, то надо устанавливать несколько увеличенный зазор (0,25-0,33), поэтому я и поставил нечто среднее между номинальным и вариантом для изношенной ГП (дабы моя ГП хоть и изношенная, но следов износа сильно не видно).

Дальше проверка по краске. У многих не получается, но мне кажется, потому что краску мажут кистью. Я взял из балончика и брызгал тонким слоем. Потом ждал минуты три, чтобы чуть подсохло. после этого крутил за фланец. Далеко не на всех зубьях отпечаток хороший, но в целом место контакта примерно понятно. У меня не пришлось регулировать положение шестерен, все и так было (относительно) оптимально, иначе все еще раз разбираем и ставим или убираем прокладки.

Все регулировка закончена! Ставим стопоры гаек регулировки бокового зазора и не забываем застопорить гайку крепления фланца редуктора.

Ура! редуктор собран! Теперь бы еще проверить мои изыскания, но это пока не совсем реально. Летом постараюсь на чьей нибудь машине :dance2:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now