romakinp

408-й 1974 Года, бело-серый (Zakker)

44 posts in this topic

Купил, вчера оформил доверку, АЗЛК-408, 74 года. Сказать нечего пока, хочу поставить на ход и пользоваться изредка, а также довести его до рабочего состояния. Идеал и 100% оригинал не нужен. Просто ездить в свое удовольствие.

 

Фотки от предыдущей владелицы.

IMG_9220.jpg

99546405.jpg

99546420.jpg

 

Стоит два года, в долгой спячке. Бак сухой, масло чистое.

 

Попытка реанимировать с наскока не удалась, но близка к кульминации. Искра есть при вращении коленвала пусковой рукояткой на центральном. При провороте стартером искры на свечном конце нет.

 

Зато:

 

1. Компрессия появилась после заливки масла в цилиндры, по 3 мл примерно.

2. В бензонасосе клапана почищены, бензин качает.

3. Крышка карбюратора снята-поставлена, чё лазил, хз. Бензин в двигатель идет, уровень нормальный.

4. Сломан наконечник ВВ-провода на первом цилиндре.

5. Запорный винт краника радиатора отсутствует.

6. Не знаю, где метки ВМТ и зажигания, поэтому не отрегулировал зажигание.

7. Колеса накачал, туда-сюда катается, хотя и с трудом.

8. Свечи поставил NGK BP6ES, кажись. Волговские.

9. На стартере затянул контакт плюсовой клеммы, а до этого гайка вращалась от руки и стратер не работал.

10. Новый аккумулятор.

 

Возможно, надо выставить зажигание по учебнику, потаскать на тросе, пока не заведется. Для этого заменить краник или найти этот винт краника. Заливаю Фанту в систему охлаждения, так как коррозия значительна внутри, песок надо выгнать из рубашки охлаждения перед заливкой тосола.

Edited by romakinp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Метки ВМТ и зажигания на маховике. С какой-то стороны колокола сверху окошечко есть, в нём штифт заострённый виден, а на маховике запрессован шарик и есть меточки. Шарик - ВМТ. Смотреть с фонариком, очень плохо видно.

Если искра есть на центральном, но нет на свечных, бегунок с крышкой трамблёра поглядеть, а то может там или уголька нет, или вообще бегунок снят, противоугонка довольно действенная))). Крышка и бегунок подходят от обычных 412-х трамблёров. Ну а ещё поискать наличие примитивных противоугонок на блокировку зажигания, бывают такие хитромудрые конструкции, что диву даёшься.

Краник наверняка подойдёт или от Волги, или от ГАЗ-53. В магазинах есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Метки ВМТ и зажигания на маховике. С какой-то стороны колокола сверху окошечко есть, в нём штифт заострённый виден, а на маховике запрессован шарик и есть меточки. Шарик - ВМТ. Смотреть с фонариком, очень плохо видно.

Если искра есть на центральном, но нет на свечных, бегунок с крышкой трамблёра поглядеть, а то может там или уголька нет, или вообще бегунок снят, противоугонка довольно действенная))). Крышка и бегунок подходят от обычных 412-х трамблёров. Ну а ещё поискать наличие примитивных противоугонок на блокировку зажигания, бывают такие хитромудрые конструкции, что диву даёшься.

Краник наверняка подойдёт или от Волги, или от ГАЗ-53. В магазинах есть.

Точно. Из головы вылетело, а ведь именно так зажигание выставлял, тока забыл :rolleyes: 9 лет прошло. Крышку и бегунок новые поставил. Искра синяя, а не белая, это энергии мало, кажись? Про противоугонку думал, но не нашел. Контакты все окислены, мож стартер на прямой контакт катушки не дает плюс 12 В? В общем, тросом потаскать решил, никуда не денется, заведётся. А пока в ГАИ на оформление надо попасть, и страховку сделать... Буду высоковольтные провода менять с колпачками, думаю - в них дело с потерей энергии искры. Кстати, когда крутил движок, не удалось следы перелива найти. А краник поищу в Южном Порту.

 

Опять в документах косяк - модель машина нотариус указала не 408ИЭ, а 4084Э. Осложнение в ГАИ намечается.

 

Договорился о вывозе запчастей из гаража предыдущей владелицы вместе с машинкой. Нда, в одну машину не влезут коробочки, баночки, пакетики со старьём. Хорошо, помпа есть "новая", а то в двигателе, подозреваю, потечет после запуска.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и за сколько в итоге этот москвич хозяйка отдала?

Share this post


Link to post
Share on other sites
и за сколько в итоге этот москвич хозяйка отдала?

Там же цена предложена была, в сообщении моем. 10+мое оформление. Для меня приемлемо ;)

Edited by romakinp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помпа на 408-й мотор - уже почти дефицит. В ЮП 2 тысячи рублей ломят за новую... Причём новые бывают разные, у меня за 5000 км развалилась.

 

Сине-белая искра в этих системах вроде нормально, завестись должна. Красная - плохо. А на прямой контакт катушки можно и кусочком провода 12В подать для пробы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Помпа на 408-й мотор - уже почти дефицит. В ЮП 2 тысячи рублей ломят за новую... Причём новые бывают разные, у меня за 5000 км развалилась.

 

Сине-белая искра в этих системах вроде нормально, завестись должна. Красная - плохо. А на прямой контакт катушки можно и кусочком провода 12В подать для пробы.

За информацию благодарю, такие вещи в типовых книжках не найти ;)

 

Провода поменяю, отрегулирую зажигание, в карбюратор топлива плесну. Может тогда заведется.

Edited by romakinp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, хотел заметить - в карбюратор бензин нормально идёт? Я вообще с карбюраторами серии К при заводке обхожусь просто: подсос до половины, и на газ понажимать от 3 до 5 раз. После заводить. Если бензин свежий, а искра нормальная, схватывает сразу любая машина.

Ну естественно перед заводкой бензин подкачать, если машина долго стояла.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да, хотел заметить - в карбюратор бензин нормально идёт? Я вообще с карбюраторами серии К при заводке обхожусь просто: подсос до половины, и на газ понажимать от 3 до 5 раз. После заводить. Если бензин свежий, а искра нормальная, схватывает сразу любая машина.

Ну естественно перед заводкой бензин подкачать, если машина долго стояла.

Бензин поступает, в коллектор льет как ускорительный насос, так и главная дозирующая система. Переходные и ХХ не знаю, работают ли. Уровень посередине окошка, игольчатый клапан держит. . Не открывалась дроссельная заслонка вторичной камеры, исправил. Но она неотрегулирована, и бензин стоит, из насоса впрыснутый во вторичную камеру. Не переливает, так как свечи сухие.

 

Бензин свежий, а вот с искрой непорядок, на центральном проводе есть, а на свечных только когда рукой коленвал крутишь. Стартером если крутить - искры нет нигде.

 

Так как провод центральный от другого комплекта, и клеммы проводов повыскакивали, те которые в колпачки свечей вставляются, по любому менять эти старые провода.

 

Позицию первого цилиндра в трамблере проверил, на месте. Вариатор перемыкал, когда искру проверял на свече, не помогло.

 

Все же дело в электрике, влажность в гараже такая, что все контакты окислились, и возможно, в замке зажигания косячок.

 

Без включения стартера при размыкании контактов прерывателя искра на центральном проводе бежит, солидная така, жирненькая, синеватая. Бегунок и крышка новые, рабочие.

 

Однозначно, в пусковой цепи стартера косячок.

 

Секретки не смотрел, исходя из того, что без включения стартера с искрой на свече всё в порядке.

 

Решение примерно такое:

 

1. Выставить зажигание по книжке.

2. Заменить ВВ провода.

3. Установить новую АКБ.

4. Очистить контакты в пусковой цепи стартера.

5. Заслонку воздушную до половины закрыть и залить 30-40 мл бензина в коллектор.

6. Заводить.

 

Кстати, при размыкании прерывателя излишнее искрение, а конденсатор я не менял. Поменяю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закупил всякую всячину, чтобы поставить на ход, оформил страховку временную, заявление написал о снятии с учета.

Share this post


Link to post
Share on other sites

УРААААА!!!!! Он завелся и поехал!!!

 

По-порядку.

 

1. Перебрал зажигание 2 раза, провода поставил от 2108, Тесла.

2. Перебрал карбюратор, К126П, 2 раза.

3. Залил тосол 4 раза. Перебрал печку. 2 раза ставил краник сливной.

4. Помыл на мойке.

5. Забрал у Тани 250 кг железяк разных, все сразу в 2е машины не влезло.

6. Поставил переключатель поворотников на рычаг кпп :).

7. Слушал радио.

 

Результат:

 

1. Машина едет, ходовая пока живая, но тормозухой уже запахло.

2. Двигатель троит и не тянет. Нужна повторная регулировка зажигания.

3. Давление масла на нуле на холостом, менять масло требуется.

4. Зеркала левого наружного нет ехать очень трудно, так как привык.

5. Загружены две машины железом, надо выгружать, а гараж не готов.

6. На левом заднем крыле дыра сквозная внизу.

 

Не заводился из-за окисления и обгорания контактов прерывателя. Конденсатор заменил, напильником поработал, искра пошла.

 

И из моста через сальник вытекло масло. До меня, в гараже пока стоял.

 

Зеркало на дверь, треугольной формы, не влезло на рамку из-за хромированной накладки.

 

Провода неправильно вначале поставил, 3й и 2й перепутал, двигатель РАБОТАЛ, со стрельбой в карбюратор, машина даже ехала :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Двигатель троит и не тянет. Нужна повторная регулировка зажигания- это не правильно троить он может из за свечек.прогоревших клапанов выпускных в основном.из за зажигания может не тянуть плохо заводиться "колбасить"на холостых.А и свечки скорее всего холодные это не ест хорошо.ставить лучше а11 а у вас стоят а17 если не ошибаюсь...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Двигатель троит и не тянет. Нужна повторная регулировка зажигания- это не правильно троить он может из за свечек.прогоревших клапанов выпускных в основном.из за зажигания может не тянуть плохо заводиться "колбасить"на холостых.А и свечки скорее всего холодные это не ест хорошо.ставить лучше а11 а у вас стоят а17 если не ошибаюсь...

Теперь не троит, просто перегрузил малость и зажигание позднее слишком было. По метке не выставляется, видимо, привод трамблера неправильно установили. как мог, отрегулировал. Свечи нормальные, сегодня проверил при обгоне - 120 свои идет, с запасом. А так 80 езжу, пока обкатку не пройду. Заводится отлично, без подсоса, пару раз газ нажал, и пошел работать...

 

Обороты холостые повышенные, при обкатке рекомендуется, в книжке прочел. Была в машине. Свечи есть еще А7,5 - в запчастях валялись, вообще пара комплектов свечей в багажнике была...

 

Привел машину в чувство. Антикор внутри сделал, мовилем залил полости салона (лонжероны надо заливать, не хватило антикора. Выкинул родную шумоизоляцию - лен расползся, намок, под ним - ржа. Вымыл - высушил. Отполировал верх и хром. Хром морды в заводском антикоре был, смывал растворителем. 5 пятен ржавчины изнутри на всех деталях хромированных - неожиданный результат. протекают уплотнители дверей, уплотнитель багажника рассыпался.

 

Настроил глушитель, переключатель передач, заменил стекла подфарников, фар и задних фонарей. Нашел течь масла - из под поврежденной прокладки одной из крышек вверху двигателя. При регулировке устраню. Отмыл салон.

 

Фотки не готовы, на пленку снимал, надо проявлять и т.п.

 

В качестве шумоизоляции использовал синтепон. Результат пока устраивает, надо смотреть как в дождь будет себя вести.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Во время последней поездки заметил отсутствие зарядки. приехал к дому, пока ждал хозяина гаража, вскрыл реле-регулятор, минут 15 на него смотрел-смотрел. Дергал везде, трогал, щелкал. Наслушался советов от "замени генератор" до "в ремон вези". Хорошо, что запасной генератор на даче остался. Короче, после каких-то манипуляций на 12 раз зарядка пошла :oops:

 

В запчастях нашел пару реле-регуляторов, но принцип работы остался до конца не ясен. Одно очевидно - у реле обратного тока подгорают контакты, ибо через них идет приличный ток. Есть мысль конденсатор поставить, но тут надо думать, какой именно. Это же не трамблер, размыкание и замыкание достаточно редки, и обычный конденсатор успеет саморазрядиться. Хотя это-то и хорошо. В момент замыкания пусть часть энергии забирает, хотя бы вполовину искрить меньше будет. В общем, попробую обычный впихнуть, от трамблера, между батарейный выводом реле-регулятора и землей.

 

Заказал уплотнители дверей и багажника, клей. После их замены смогу и в дождь кататься. :oops:

 

Ну и подкрылки с саморезами заказал, а то без них уже дыра в заднем левом крыле нарисовалась. :D

Edited by romakinp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поставил себе в 408-й Москвич в двери и на пол листы из синтепона . До этого была родная льняная теплошумоизоляция, но испортилась от влажности и от заливки тосолом :oops:. Отличий практически никаких не почувствовал ни в тепло, ни в шумоизоляции, по сравнению с заводским вариантом.

 

А если сравнить с ИЖ-412, то значительно приятнее в машине находиться. Буду себе такой же вариант в 412-м делать.

 

Цена за самый толстый вариант в розницу около 40 руб за 1,5 кв.м. Ушло где-то под 3 кв.м, причем самого тонкого.

 

Вариант вполне бюджетен.

 

Кстати, похожий материал используется в ИЖевских картах дверей, Так что вполне применим в условиях, в которых авто эксплуатируется.

Edited by romakinp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Машина неделю простояла в гараже, специально для неё снял. Сегодня зашел, а крыша вся мокрая у машинки. Кровля гаража протекает по шву, как раз над машиной. Придется поработать и над гаражем, чтобы весной ржу не выскребать ото всюду.

 

Завел, прогрел - всё работает ;):) :) Прияяяятно!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обкатка двигателя закончена. С момента покупки авто с откапиталенным двигателем прошел около 1000 км.

 

Последняя поездка - около 680 км:

 

Поездка к М.Красинцу 30.08.08

 

Режим обкатки не рекомендованный в литературе. Первые 400 км как положено, и 600 км с максимальной нагрузкой. Некоторые проблемы выявлены:

 

1. Течь масла из под прокладок двигателя, связанная с повышенным давлением масла. Указатель на оборотах, пока масло не прогреется до 80, кладет стрелку. Требуется непосредственное измерение, и регулировка редукционного клапана при следующем ремонте. Вообще думаю, что причина в перекрытом мной маслянном радиаторе, защита которого была настроена в расчете на постоянную работу. Так как радиатора подключение в целом понижает давление в системе смазки, то мастер, собирающий двигатель, затянул редукционный клапан. Тюнинг?

 

2. Печка должна работать! Кран печки подлежит замене. Вариант - простой штуцер с краном от 2141. Хочется родной краник с регулировкой из салона. Так как в дождь запотевающие стекла оттирал тряпочкой и включал обдув холодным воздухом. Неудобно и холодно, БР-Р-Р-Р!!!

 

3. Уплотнители-таки надо менять. На дверях, на капоте, в багажнике. И устранять протечки.

 

4. Подкрылки и брызговики нужны.

 

5. Бачок омывателя почти найден! Осталось доехать до соклубника, и примерить. Даже клапан есть, но с обломанным штуцером.

 

6. Щетки отабатывают недостаточно хорошо. Желательна замена резинок, подгонка зажимов, и использование моющего состава вместо воды. Не хочу царапанное стекло.

 

7. Не знаю что с кузовом, но по сравнению с 412-м 96 года он значительно крепче, жестче, и меньше воспринимает нагрузки от подвески. Очень хорошо!!! Проблемы в усилении 412-го.

 

8. Открытие второй камеры карбюратора дает прирост скорости не более 20-25 км/ч. На первой камере устойчиво идет 90, по ровной дороге. Расход 12 л на 100 км для максимальной скорости считаю нормной для 408-го двигателя, но всё же, карбюратор может подшаманить? Обеднить первую камеру и обогатить вторую? Так, чтобы на первой камере скорость снизилась до 70 км/ч (для города достаточно), а ускорение оставить на прежнем уровне.

 

9. Пружины клапанов легко сжать руками. Соответственно, максимальные обороты ограничены эффектом зависания пружин. Следующий ремонт двигателя потребует подбора пружин. А увеличение максимальных оборотов - пристального внимания к карбюратору. Пружины надо усилять, так как по сравнению с 412-м в приводе клапанов есть еще штанги и толкатели, что увеличивает массу, обрабатываемую пружиной.

 

10. В двух клапанах зазор был около миллиметра. Уменьшил на глаз, недостаточно. Нужен щуп, благо регулировка проста до безобразия, и достаточно удобна. Вывод - клапана не регулировали при ремонте двигателя.

 

11. Фары освещают 10-12 м. Вполовину меньше нормы.

 

12. Устойчивость на скорости недостаточная. Углы установки колес надо отрегулировать.

 

Зато:

 

1. Отработала отлично поездку.

 

2. Вывезла из грязи на поле без труда.

 

3. На 80 км/ч шумность вполне комфортна, и это с рассыпавшимися уплотнителями.

 

В общем, надо готовить очередной ремонт. Мелкий, но нужный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Павел пиши список чего тебе надо чтоб не вспоминать когда ко мне приедеш....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Павел пиши список чего тебе надо чтоб не вспоминать когда ко мне приедеш....

Есть другое решение :woot_jump:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вовчик 412

Может сам найдешь возможность сделать, что бы машинка не протекала, грела, не стучала клапанами, не разрушала арки колес, светила фарами куда надо, сигналила? Твое время и детали = мои деньги. А еще замена масла, фильтра маслянного, промывка воздухана, установка электронного зажигания... Во как я размечтался!

Edited by romakinp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обкатка двигателя

 

Главная цель обкатки - приработка пар трения. Этот процесс приводит к повышенному образованию продуктов износа. Чтобы продукты износа активно вымывались из мест их появления, и эффективно осаждались на фильтрах, а не в иных местах - изготовителем рекомендуется режим эксплуатации, не допускающий осаждения смолистых веществ и коксования масла. Применение высококачественных масел приводит к бессмысленности использования щадящих режимов для получения описанного эффекта.

 

Для максимизации степени вымывания продуктов износа режим работы двигателя при обкатке устанавливается таким, чтобы максимально обеспечить наибольшую эффективность работы системы смазки. Процесс максимально эффективен тогда, когда давление масла приближается к пороговому, и редукционный клапан почти полностью открыт. Еще бОльшие обороты под нагрузкой повышают степень износа без увеличения степени циркуляции масла в двигателе. Поэтому с этой точки зрения более густое масло снижает объемную производительность системы смазки. Использование масла с пониженной вязкостью позволяет поднять обороты достижения наибольшей относительной производительности системы смазки, и обеспечить активный отвод продуктов износа из мест их образования.

 

Отечественная технологическая дисциплина, не соответствующие современным требованиям точность обработки деталей и контроль качества сборки приводят к установке деталей в двигатель, конструктивная прочность и надежность которых ниже предусмотренных документацией. Для выявления таких деталей, которые впоследствии могут приводить к снижению ресурса двигателя и преждевременному капремонту - требуется задействование максимальных режимов работы двигателя при обкатке, как в отношении мощности, так и момента, в течение достаточно продолжительного времени при максимально допустимой температуре. Выход из строя, деформация, снижение эксплуатационных характеристик некачественных деталей при обкатке позволяет своевременно и в контролируемых условиях выявить и устранить проблемы, обеспечить расчетный ресурс и надежность работы двигателя при эксплуатации.

 

В силу описанного выше моего чайниковского представления обкатка производилась следующим образом. Длительность обкатки - 20% пробега между сменами масла, предусмотренного изготовителем. Если пробег между заменами в рабочем режиме - 5000 км, обкатка составляет 1000 км. Масло для обкатки используется любое, но как только оно потемнеет из-за продуктов сгорания - надо менять. Давление в системе поддерживается на максимально достижимом, но допустимом уровне. Если для этого надо раскручивать двигатель, так и делается. В процессе обкатки выбирается режим движения, при котором температура двигателя максимально допустима, и длительность такого режима максимально возможна.

 

Итог обкатки 408-го двигателя.

 

Выявлен существенный дефект сборки - редукционный клапан не обеспечивает удержание давления на максимально допустимом уровне. Качество сборки двигателя не обеспечивает герметичность системы смазки из-за дефектов прокладок и сальников, и метода из установки. Расход масла при пробеге 1100 км составил 1,5 л. Масло вытекло через прокладки и задний сальник. Количество продуктов горения для масла, использованного при обкатке, не позволяет использовать его в рабочем режиме. При максимально допустимом тепловом режиме с отключенным масляным радиатором давление масла снижается на холостых оборотах до минимально допустимого предела, что является следствием применения масла с низкими характеристиками, и повышенных допусков в зазорах пар трения. Повышенный зазор является следствием как низкого качества ремонта, так и особенностей конструкции двигателя.

 

Вывод.

 

Предварительная оценка результатов капремонта двигателя, сформулированная при покупке автомобиля, подтверждается. Ремонт выполнен недостаточно качественно, и двигатель необходимо подвергнуть доводке, путем выполнения всех регламентных операций. Без этого надежность и экономичность двигателя не позволяют эксплуатировать автомобиль в длительных поездках на дальние расстояния. Эксплуатация может осуществляться, если её режим скорректировать с учетом выявленных особенностей.

 

Решение.

 

Подготовка запасного силового агрегата. Так как замена двигателя на 412 потребует замены коробки, кардана и редуктора, запасным должен быть только 408-й мотор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, поиск показал, что предложений моторов нет. Буду искать вместе с нагрузкой из кузова и т.п.

 

Так как из-под прокладок текло масло и тосол, решил для начала протянуть головку блока. И не зря, на нескольких болтах усилие было меньше, чем на других. Заодно увидел, сняв ось коромысел, алюминевую крошку, песок, отложения. Похоже, двигатель перед сборкой не мыли, и что-то разломали при сборке. Неудивительно, что редукционный клапан не работает. Отрегулировал зазоры клапанов. Так как щупа не было под рукой, использовал кусочек пластика от двухлитровой кока-колы. Штангенциркуль показал, что его толщина и есть требуемые 0,2 мм. Для впускных клапанов сделал тот же зазор, так как по-любому двигатель перебирать. Итог - масло течет через шланги радиатора и фильтра тонкой очистки, и из-под клапанной крышки. Прокладку при установке сломал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бывает... У меня, помнится, открутились оси коромысел, да так, что одну штангу просто мимо коромысла в клапанную крышку выбило.

Edited by Damon777

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня забрал машину из гаража. Стояла до 15 января в гараже, где её сменил синий сарай Вани Заккера, а потом на улице в сторонке. Завелась с первого раза после подкачки топлива. Едет нормально, лишь тормоза туговаты и немного ведут в сторону. Теперь немного подшаманить её надо, и на техосмотр :( Если всё пойдет гладко, придется на ней в Анапу ехать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый раз после зимы залез в машину, пока Ваня с Андреем 2137 разбирали. Выявилась неисправность привода спидометра. Из него выскочили потроха, поэтому не работал спидометр и вся коробка в масле. Взял у Вани Заккера новый привод, поставил, спидометр заработал.

 

Поставил новые поводки и щетки стеклоочистителя. От 412-го, ижевского, черненькие. Хромированные придется ремонтировать - менять резинки и пружины поводков.

 

После Тойоты тормоза, можно сказать отсутствуют. Но прокатившись до гаража и обратно, приноровился нормально тормозить. В общем, завтра на дачу на ней.

Edited by romakinp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now