Stas_ян

Переделка системы охлаждения: бачок от Оды, термостат ШевиНива

59 posts in this topic

Имеем: ИЖ-412ИЭ, выпуск 1978 год. Система охлаждения (СО) старого образца: «верхний» термостат, подвод к печке верхним шлангом, отвод – нижним.

 

Первоначально выполнил переделку с «верхнего» термостата на «нижний». Поставил от 10-ки ВАЗа. Преимущества «нижнего» термостата перед «верхним» подтвердились: прогрев двигателя намного быстрее происходит, температуру ВАЗовский термостат держит хорошо. Только неудовлетворительно продолжала работать печка.

 

Дальнейшей модернизации подверглась СО в части подключения печки и изменения в ней направления потока охлаждающей жидкости (ОЖ).

 

Цель модернизации состоит в том, что бы избавится от необходимости выгонять воздух из шлангов печки, который препятствует циркуляции ОЖ и соответственно обогреву салона. Почитав наш форум и другие, почерпнув некоторые идеи, предпринял попытку усовершенствовать штатную СО, для чего приобрел следующее:

1. Расширительный бачок от «Оды», в него устанавливается наша штатная пробка радиатора;

2. Кронштейн бачка омывателя ВАЗ-01;

3. Штатные шланги печки «Москвича»;

4. Угольник сантехнический Ѕ’’, штуцер с наружным диаметром 18 мм (2 шт.);

5. Пароотводящий шланг от 10-ки ВАЗа;

6. Шланг отводящий от печки ВАЗ-08;

7. Электрокран от «Волги»;

8. Хомуты;

9. Формованные шланги от печки ВАЗ-01;

10. Датчик температуры ВАЗ-01-10 (2 шт.) – использованы в качестве пробок с резьбой К3/8’’;

11. Термостат от «Шеви-Нивы»;

12. Штуцер в ГБЦ от 21412;

13. Тройник сантехнический Ѕ’’, штуцер диаметром 16 мм (2 шт.) и краник шаровый;

14. Патрубок верхний радиатора ВАЗ-07 (кажется он);

15. Пробка горловины радиатора (должна иметь подпружиненный впускной клапан) ВАЗ-01-07 с надписью о рабочем давлении «0,5кгс/см^2»;

16. Переходник с отводом №33021-1303018 от СО «Волги».

 

Собственно переделка.

После опробования различных вариантов подключения к СО печки, расширительного бачка разного рода штуцеров и шлангов, пришел к последнему, которым делюсь со всеми вами.

 

1. Удалил штатный расширительный бачок.

2. FOTO-1 Удалил штатный краник печки и уголковый переходник под него во впускном коллекторе. Вместо них ввернул датчик температуры (10). Для этого пришлось снимать карбюратор.

3. FOTO-2 Пробку в заднем торце ГБЦ заменил на штуцер (12). Сам штуцер укоротил наполовину и круглым напильником сделал канавку по окружности гладкой части штуцера. Для замены пришлось снимать клапанную крышку и маленькую крышечку на заднем торце самой ГБЦ (крепится четырьмя болтами). Для выполнения этой операции необходимо выкрутить болты крепления коробки к поперечине, коробку подпереть домкратом, удалить поперечину и снять одну тягу с коробки. Домкратом поднять коробку до упора в кузов. Для пущей надежности штуцер (12) ставил на герметике.

4. FOTO-3, FOTO-4 Снял печку, развернул в ней радиатор, так что бы верхний штуцер остался верхним, только смотрел влево. Установил печку на место и разметил новые отверстия на кузове: нижнее на тоннеле сразу под штуцером, а верхнее – «по полету» левее на 60 мм отверстия под тягу «подсоса». Там есть усилитель, на котором закреплены педали. Отверстие под шланг печки расположил максимально близко к этому усилителю. При этом шланг (3) будет иметь небольшой подъем, который способствует вытеснению воздуха из системы.

5. Сама печка. Радиатор печки с перегородками. Во-первых, через верхний штуцер в перегородке с помощью цангового зажима и длинного сверла (~110 мм) сделал два «байпасных» отверстия (больше не получилось – сверло сильно било) для выхода воздуха. Радиатор печки со стороны входа холодного воздуха уплотнил поролоном. Лучшего, т.е. водоотталкивающего, ничего не нашел.

6. Сантехнический угольник (4) соединил со штуцерами на ленте ФУМ. Одел на штуцеры шланги (6) и (9). Длину шлангов определял по месту. От шланга (6) использовал часть с меньшим радиусом загиба. FOTO-5 Сориентировал шланги на угольнике так: чтобы ось шланга (9) смотрела на «12 часов», а ось шланга (6) – на «1 час».

7. FOTO-6, -7, -8, -9 Расширительный бачок (1) закрепил с правой стороны к переднему щиту кузова с помощью кронштейна (2), так чтобы был доступ к табличке (с номером кузова и др.) и к свечам. Бачок располагать надо максимально высоко, но только чтобы капот закрывался и пробка при этом в него не упиралась. От щита кузова бачок расположен на расстоянии 80 мм. Верхнюю часть кронштейна укоротил по имеющемуся загибу. На нужном расстоянии сделал новый загиб вниз, в котором два отверстия для крепления. Этот загиб кронштейна вплотную к кузову крепится. Нижнюю часть кронштейна чуть разогнул до вертикального состояния. Крепил через болты М6х65 (резьба по всему стержню болта). Болты вставлял из салона (там опять усилитель, поэтому придется «расшарошить» в нем отверстия под головки болтов). Болты закрепил гайками, получились типа анкерных шпилек; потом кронштейн на этих шпильках крепил гайками с двух сторон.

8. На расширительном бачке есть два штуцера под пароотводящие шлаги. Тот, который смотрит (после установки на место) на правое крыло, отверстия не имеет, а второй, с отверстием, смотрит на левое крыло. При экспериментах я просверлил первый штуцер, и к нему подключил пароотводящий шланг (5) от радиатора. В последнем варианте второй штуцер я заглушил. Можно первый не сверлить, а пароотводящий шланг проложить петлей по кронштейну (2) за бачком (1), и подключиться ко второму штуцеру.

9. Верхний шланг печки (теперь отводящий) вывел в моторный отсек и подсоединил к электрокрану (7). Далее идет тройник со штуцерами (13) (штуцеры расположены соосно, краник перпендикулярно им). Краник нужен был для наблюдения за процессом заправки в период опробования всех вариантов, сейчас используется только на момент заправки СО для выпуска воздуха.

10. Подающую трубу помпы FOTO-10 от СО с «верхним» термостатом ранее заменил на трубу от СО с «нижним» термостатом FOTO-11. Теперь из этой трубы вывернул угольник и тонкий штуцер, и на место последнего вкрутил угольник, а на место первого датчик температуры (10). FOTO-12. К угольнику подключается шланг подогрева карбюратора.

11. Термостат (11) расположил так: «верхний» штуцер смотрит вверх, «помповый» – на помпу, «печной» – на радиатор, «радиаторный» – на рулевой редуктор, «тонкий» – на аккумулятор. «Тонкий» штуцер заглушил. «Радиаторный» подключил с помощью резинового Г-образного патрубка и «подрезанного» углового алюминиевого патрубка с краником (такой ставиться в СО с «верхним» термостатом). Отрезал верхнюю часть алюминиевого патрубка по нижнему краю резьбового отверстия (куда вкручивался угольник для шланга от печки). Имевшийся краник с «карданом» заменил на «прямой» (вентиль соосно с резьбой крана). Далее через резиновый патрубок-проставку установил переходник (16), к которому подсоединил патрубок (14). Краник расположился чуть выше рабочего цилиндра сцепления, позволяет сливать ОЖ полностью. Так как «печной» штуцер смотрит на радиатор, использовал остаток от шланга (6). Подключение к остальным штуцерам термостата затруднений не вызвало. К отводу переходника (16) подключил шланг от расширительного бачка (1).

12. Имевшуюся штатную пробку радиатора дорабатывал так. Отпилил центральный стержень. Обнаружил, что резиновое уплотнение самой горловины не является герметичным, так как резиновая манжета, одетая на шайбу, неплотно прилегает к крышке. Извлек шайбу с манжетой, все обезжирил, густо намазал автогерметиком крышку и тыльную сторону шайбы с манжетой. Все собрал, установил на горловину до полимеризации герметика. Получилось герметично. К горловине радиатора подсоединил пароотводящий шланг (5) через переходник и отрезок шланга (3). Переходник сделал из сантехнических штуцеров с диаметрами 16мм и 10мм.

13. Управление электрокраном (7) (FOTO-13) сделал через кнопку стеклоподъемника: нажал в одну сторону – открылся, в другую – закрылся. Электрокран имеет встроенную схему управления, поэтому долгое удержание нажатой кнопки ему не повредит, а изменение состояния с «открыто» на «закрыто» происходит примерно за одну секунду. При желании можно подключить и встроенную в кнопку подсветку. Есть, правда, и минус в таком управлении – наглядно не видно в каком положении (открыт/закрыт) в данный момент находится кран. Как вариант, для тех кто дружит с паяльником и электроникой, можно сделать индикатор на светодиодах и бистабильном электромеханическом реле – подключить его управляющие обмотки параллельно проводам на электрокране, а нормально разомкнутые контакты будут включать соответствующий светодиод (красного цвета – открыт, синего [зеленого] – закрыт, например).

14. Заправка СО теперь выполняется только через горловину расширительного бачка до метки «MIN».

 

Выводы.

1. Расширительный бачок теперь располагается выше всех. Поэтому уровень ОЖ по отметке «MIN» находится выше отводящего (верхнего) шланга печки.

2. Изменение подключения печки дает теперь бОльший напор ОЖ и позволяет выгонять воздух из печки и ее шлангов.

3. При экспериментах (до конечного варианта) в патрубок малого круга между ГБЦ и термостатом врезал шаровый кран на 1’’. Теперь, прикрыв его наполовину или больше, быстрее прогревается двигатель даже с включенной печкой. На малых дистанциях его не трогаю, а если двигатель прогрет, то открываю его полностью. Думаю сделать к нему привод от ручки управления штатным краником, так как она стала свободна после установки электрокрана. Даже если этот кран и электрокран закрыть полностью, то циркуляция все равно сохранится через шланг подогрева впускного коллектора. При этм прогрев ускорится, но двигаться в таком случае нельзя - движог перегреется!

4. Наличие электрокрана позволяет дальше развивать модернизацию в сторону автоматического управления обогревателем.

 

Предостережения. Хочу поделится своим опытом (ошибками) чтобы не теряли время зря.

Итак чего не стоит делать.

1. Подключать расширительный бачок через тройник к ГБЦ и печке! Казалось бы, шланги компактнее разводятся, заправлять СО станет легче - ведь ОЖ пойдет одновременно и в ГБЦ, и в печку, вытесняя воздух. Но! При прогреве сначала печка начинает жарить, ОЖ при этом расширяется, и (!) происходит перелив ОЖ из расширительного бачка. Одновремменно прекращается циркуляция ОЖ через печку и в машине холодно!

2. Соединять второй штуцер расширительного бачка с отводящим шлангом печки. Идея то какая? Воздух то появлятся все равно будет из-за ковитации, так его по пароотводящему шлангу в расширительный бачок выводить! Но, выехав из гаража печка грела хорошо, даже жарковато было. И вруг на на ходу при рабочей температуре стало холодно. Оказалось, что при расширении ОЖ, в расширительном бачке поднималось давление, а так как пароотводящий шланг выше уровня ОЖ в бачке, то воздух из бачка предательски попадал в отводящий шланг, тем самым циркуляция ОЖ нарушалась, и опять таки печка переставала греть - шел ледяной воздух!

3. Соединять второй штуцер расширительного бачка с тонким штуцером термостата. Идея таже что в п. 2. К сожалению и результат такой же.

Edited by =Нарком=

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закончи, пожалуйста.

Или добавь фото моторного отсека.

Очень интересно взглянуть.

Много здравых идей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Закончи, пожалуйста.

... добавь фото ...

 

что еще добавить не знаю, лучше спросить что интересует - отвечу.

еще добавил фоток, а это весь альбом

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добавь цены на всё, что купил.

Share this post


Link to post
Share on other sites
что еще добавить не знаю, лучше спросить что интересует - отвечу.

еще добавил фоток, а это весь альбом

 

Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Добавь цены на всё, что купил.

а цены такие

1. Расширительный бачок от «Оды»: 240р;

2. Кронштейн бачка омывателя ВАЗ-01: 40р;

3. Штатные шланги печки «Москвича»: 57р за 1шт.;

4. Угольник сантехнический 1/2’’, штуцер с наружным диаметром 18 мм (2 шт.): 45р + 30р + 30р;

5. Пароотводящий шланг от 10-ки ВАЗа - 30р;

6. Шланг отводящий от печки ВАЗ-08: 40р;

7. Электрокран от «Волги»: 260р;

8. Хомуты: ___;

9. Формованные шланги от печки ВАЗ-01: 60р;

10. Датчик температуры ВАЗ-01-10 (2 шт.) – использованы в качестве пробок с резьбой К3/8’’: 45р+ 45р;

11. Термостат от «Шеви-Нивы»: 265р;

12. Штуцер в ГБЦ от 21412: _____;

13. Тройник сантехнический 1/2’’, штуцер диаметром 16 мм (2 шт.) и краник шаровый: 30р + 31р + 31р + 100р;

14. Патрубок верхний радиатора ВАЗ-07 (кажется он): ____;

15. Пробка горловины радиатора ... давлении «0,5кгс/см^2»: 45р;

16. Переходник с отводом №33021-1303018 от СО «Волги»: 30р.

 

Примечание: получилось ~2000р. :)

Но к переделке готовился за ранее, поэтому покупалось все не в один день, и потому получилось почти не заметно :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Убедительная просьба добавить фото моторного отсека, как оно выглядит в сборе...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stas_ян

 

потрудись плиз нарисовать схему твоей системы. а то фотки не дают общей картины для меня а много букв не осиливает мозг.

 

то что ты перфарировал одну из перегородок радиатора а вторую оставил, помоему только усугубило картину внутрирадиаторных движений жижи. ибо она стала идти только через половину радиатора (а то и меньше)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Stas_ян

 

потрудись плиз ...

Хорошо, как нарисую чтобы было доходчиво и понятно, так и выложу.

 

По поводу "перфарированной" перегородки. Я же сделал два отверстия диаметром всего лишь 2 мм, потому то они и "байпасные", поэтому их влиянием можно принебречь, они лишь помогают быстрее удалить воздух, а циркуляция через них слабая. Нижний и верхний бачки радиатора печки "на ощупь" одинаковую температуру имеют - обжигает пальцы на всех четырех углах радиатора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот схема. номера позиций по перечню в первом посте

 

569004lgDt.jpg

 

спрашивайте если что непонятно будет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приобрел радиатор от инжекторной 10-ки, хочу избавиться от заливной пробки.

Карлсон к нему лежал новый (что и подтолкнуло к этому приобретению).

Термос приготовил новый от ШНивы, патрубок для печки с головки пробки 4-го котла.

Подскажите, мож кто ставил или какие соображения есть на эту тему ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

к нему надо еще свой бачек :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
к нему надо еще свой бачек :)

Да это не проблема, дело в том, что широковат радиатор, а пилить кузов........ Х.З.

Вот и спрашиваю совета специалистов

Share this post


Link to post
Share on other sites

посмотри в статьях, там есть статья про радиатор от 10:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

И еще вопрос: радиатор должен быть выше уровня тосола в двигателе или ниже ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Да это не проблема, дело в том, что широковат радиатор, а пилить кузов........ Х.З.

 

Хм... Пили радиатор...

 

Такие вопросы нужно задавать до покупки, а не после. К тому же у переднеприводных вазов давление в системе охдаждения вроде как повыше, чем у Москвича.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реж телевизор и вперед, крепление родного радиатора срезаешь, подготовь патрубки и продумай вентилятор.

У меня в гараже есть фото инородного радиатора который я поставил, разве что он реношный

Share this post


Link to post
Share on other sites
Приобрел радиатор от инжекторной 10-ки, хочу избавиться от заливной пробки.

Карлсон к нему лежал новый (что и подтолкнуло к этому приобретению).

Термос приготовил новый от ШНивы, патрубок для печки с головки пробки 4-го котла.

Подскажите, мож кто ставил или какие соображения есть на эту тему ?

Уровень жидкости в радиаторе должен быть ниже общего, т.е. он должен быть всегда заполнен жидкостью, а вот расширительный бачек надо закрепить так, чтобы его середина была примерно на уровне самой верхней точки с жидкостью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
И еще вопрос: радиатор должен быть выше уровня тосола в двигателе или ниже ?

расположение относительно двигателя не очень важно, а вот уровень в расширительном бачке должен быть немного выше всей системы...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Реж телевизор и вперед, крепление родного радиатора срезаешь, подготовь патрубки и продумай вентилятор.

У меня в гараже есть фото инородного радиатора который я поставил, разве что он реношный

На неделе займусь.....тока вот жесткость не пострадает ?

Там крепление завязано с верхним и нижним усилителем...........

Share this post


Link to post
Share on other sites

Срезаешь боковые крепления родного радиатора, расширяешь дыру по размеру нового радиатора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ставили от десятки, морда режется довольно сильно, жесткость страдает, потому желательно дифузор вентилятора сделать силовым элементом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
И еще вопрос: радиатор должен быть выше уровня тосола в двигателе или ниже ?

 

На газелях первых образцов (в свое время на такой работал) радиатор был здорово ниже двигателя, из-за этого движок регулярно кипел, горячий тосол собирался в головке блока из-за чего ее коробило...так что верхний бачек должен быть не ниже головки блока.

Edited by vershila

Share this post


Link to post
Share on other sites
На газелях первых образцов (в свое время на такой работал) радиатор был здорово ниже двигателя, из-за этого движок регулярно кипел, горячий тосол собирался в головке блока из-за чего ее коробило...так что верхний бачек должен быть не ниже головки блока.

Так тама нет верхнего бачка.......они сбоков :rolleyes:

Вобщем я понял так: двиг в самом низу - верхняя точка радиатора повыше - расширительный бачок самая верхняя точка СО

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now