D.Vader

Ржавая Лиззи 21406 (Dvrоllу)

2,889 posts in this topic

Надо тебе сплан7 подкинуть, и как нибудь научить им пользоваться

Не люблю электронику. Но приходится иметь дело

 

Это карма такая

Бгг. Распатрал их щяс на столе, посмотрим, что к чему. Че-то мне кажется, не в электронике и не в моторчике дело, а в самом часовом механизме

Share this post


Link to post
Share on other sites
Не люблю электронику.
Че-то мне кажется, не в электронике и не в моторчике дело, а в самом часовом механизме

 

Вот это что то, что может быть есть хорошо. :)

Вот я электронику плохо знаю, но механику знаю лучше. Вот щас механику и посмотрю. :)

 

Извиняюсь, я тут Задорнова почитываю иногда. Когда очень тяжко. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Часы почти исправны:

14ce22eb1999.jpg

Вот этот маховичок коричневый на оси желтенького моторчика, он просто сильно люфтит по оси, из-за этого шестеренка не попадает в зацепление с другой и моторчик начинает глючить

 

Вот это что то, что может быть есть хорошо

Хм. Ну не знаю. По мне, три датчика и три провода надежнее, чем один + печатная плата с китайско-говняными детальками

 

Это как я купил десятиваттный резистор на 100 Ом, прицепил к нему лампочку светодиодную для подсветки, а об тот резистор обжечься можно. А ток всего 360 миллиампер. Десять ватт, ога

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я тут по деятельности кое что керамикой грею. Классная штука. Если водой не поливать.

:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@D.Vader, зато вибраций никаких

Share this post


Link to post
Share on other sites
Это как я купил десятиваттный резистор на 100 Ом, прицепил к нему лампочку светодиодную для подсветки, а об тот резистор обжечься можно. А ток всего 360 миллиампер. Десять ватт, ога

4,3Вт ты на нем рассеивал, так то. Да и вообще, стабилизатор тока надо было собрать, а не кипятильники вешать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4,3Вт

Не 10 же

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что, 4.3Вт рассеиваемые в атмосферу с небольшой поверхности резистора не должны греться никак?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Небольшая поверхность? Керамическая мандибула длиной 6 и шириной/толщиной 1 см, прямоугольник такой себе, ага

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжаем

В коллектор вкручен ТМ-106. Пока в качестве заглушки, затем будет подключен к тазотермометру. Или к 2141, пока еще не решил. На виду его не будет:

76f5a1a52b16.jpg

В штатный патрубок закручен датчик на лампу ТМ-104:

870680e615dd.jpg

Заменил катушку на вазовскую. Не помогло, не заводится:

d624795009ac.jpg

Заменил крышку распределителя. Нет, не заводится

Взял второй комплект свечей, прицепил к ним ВВ-провода от распределителя, положил на клапанку. Вжи-вжи - искрят все. Хароша така искра, мощная. Хм. Вроде искра есть, ага. Но пыхтит в карбюратор изредка. Подумал, шо я таки дуrной и вставил распределитель не так. Выставил колено в МЗ, бегунок смотрит на радиатор (первый цилиндр). Снял клапанку, думал, на 180 градусов развернуто:

c8950725f953.jpg

А нифига не развернуто. И не заводиццо, бгг. Кстати, второй мотор с cam advance. Попадается так. Ну да ничо, так вроде тяги снизу больше, если не ошибаюсь

А шо ж не заводиццо-то? Думал-думал, потом взглянул еще раз на распределитель. Ага!

Короче, не ставьте контактную группу нового образца в распределитель старого образца. И вот почему:

a4654ea0750b.jpg9aae386509a1.jpg

Твою мать, положение бегунка относительно кулачков прерывателя отличается на 30 градусов у старого и у нового. Но я-то об этом не знал! Вот вышло, что МЗ смещен на 30 градусов раньше, и в то время, когда контакты прерывателя должны были размыкаться, они наоборот замыкались. Не заводиццо, ага

Присунул пока что Р-147А, пришлось заменить очень годный привод маслонасоса на нового образца с цангой. По характеристикам Р-147А лучше, чем 19.3706 - мотор раскручивается быстрее без нагрузки, детонации нет

Но все рано или поздно заканчивается. Пришел черед КСЗ. Работает, но меня уже не устраивает. А что будет вместо - покажу позднее. Модное и трендовое. И да, я джентльмен - дал слово ("никакой электроники в двигателе!"), я же его и забрал

Дальше. Победил мерцание светодиодных контрольных ламп в приборке при запущенном двигателе. Включение параллельно лампам резисторов на 2 кОм чуть приглушило свечение и убрало эффект вспышки при включении мощных потребителей, которые висят на этой цепи (лампа ЗХ, мотор печки). Но тусклое мерцание так и осталось. Днем не видно, а в темноте надоедает. Помогло включение импульсных диодов FR207 в провода, которые подключены к массе ламп. Подключение диодов в разрыв провода питания ламп эффекта не даст

Победил и пищалку от бээнвэ. В разрыв цепей на концевики дверей и реле блокировки стартера (да, к пищалке подключено реле блокировки стартера, не спрашивайте зачем - надо) тоже воткнул диоды, треск в динамике пропал:

9956f7b94e0b.jpg

a93536bb6449.jpg

Сделал провод на датчик прогрева:

fb6156a3c73d.jpg

Дополнительный отвод от него в колодке - на электровакуумный клапан, который управляет РХХ на непрогретом моторе. Италовебер имеет такую приблуду, на фиатах это решается термоклапаном, который вкручен в ГБЦ и к нему вакуум подключается. Таких клапанов хрен достанешь, а мне и вкручивать некуда, так что решим проблему электрически

Датчик подсоединен:

43c8841a07bf.jpg

Увы, гениальный советский ДРТ от гениальной стиралки "Вятка" залип в разомкнутом состоянии. Надо будет его снять и проревизировать. Цепь в порядке - замкнул концы датчика проводом, лампа недогрева сработала

Интересовал меня еще вопрос потребления тока в разных состояниях. У меня постоянно работают часы от сиерры и светодиод, сигнализирующий о том, что напряжение в бортсети есть. Ну эдакий индикатор питания. Вот их ток потребления в миллиамперах:

1dc272fe1d36.jpg

Теперь включил к ним вольтметр-тахометр. Тоже в миллиамперах. Советский девайс "Вымпел" потребляет значительный ток, оставлять его включенным нельзя - быстро посадит аккумулятор:

d23c9565d081.jpg

Теперь включаю кассетную магнитолку в режиме радио на средней громкости. Это уже в амперах:

873036cdbe26.jpg

Увеличил громкость до оруще-комфортного уровня без искажений в динамиках и отключил вольтметр:

068a85385988.jpg

Магнитола работает в режиме радио все время, хотя радио не слушаю. Просто припаян aux, он воткнут в телефон. Кассеты есть, но слушаю их очень редко. Это, конечно, что-то с чем. Очень ностальгически, да

Так как-то работает и заводится:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Датчик подсоединен:

как от этой фотки у меня горит очаг, ажтрисет.

В прошлом году на батиной машине устранял такой же срач под капотом и делал проводку по-нормальному.

Share this post


Link to post
Share on other sites
как от этой фотки у меня горит очаг, ажтрисет

Как подсоединить? У меня проводка сделана по-людски

Share this post


Link to post
Share on other sites
У меня проводка сделана по-людски

я как раз об этом. По-нормальному - это когда проводка жгутом заходит с кузова на мотор в наименее вибронагруженном месте(если заводить сбоку, то возле подушки например, а лучше вдоль оси кв, с моторного щита), и на моторе уже расходится по датчикам и приборам. Проводка должна идти отдельно от всего остального - не по шлангам, не по тросам, не по трубкам. Но при этом надежно закреплена, а не валяться как попало. Отсоединил разъемы - проводка должна вытащиться без необходимости еще что-то снимать, точно так же как и для снятия чего-либо не должно быть необходимости снимать/разъединять проводку, если конечно она не подключается к тому, что ты снимаешь.

Взгляни - у тебя же борода каких-то разрозненных проводов, расположенных равномерным слоем по всему подкапотному пространству. Никакого удобства доступа к агрегатам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предыдущие выпуски с 10 мая по 23 июня смотрите на москвич.нет

 

Продолжаем

Машина, с которой был снят 3317, списана в металл. Потрачено семь (!!!) часов в сервис-центре в ТЦ "Наша правда" (кто днепровский, тот знает). Без приколов не обошлось - то номеров нет (а без них не снимают), то машина в аресте (с 1996 года, м-да). Ну вроде в итоге решил, там потом посмотрим, чего скажут, когда буду мотор регать. Тот 41-й был загнан на металлоприемку еще пять лет назад, а снят с учета только сейчас

Подумал немного и решил вместо одного реле зажигания поставить два - одно чисто на катушку и генератор, второе - на потребители, которые работают только при включенном зажигании (управляющие цепи климат-контроля, повороты, задний ход и т.д.). Теперь для перфекциониста радость - симметричное расположение реле:

43c1b28dad03.jpg

Зачем? Мне не внушают доверия контактики диаметром в 1.5 мм, которые якобы могут коммутировать до 30 А. Лучше разгрузить. Плюс появилась возможность засунуть еще один предохранитель на отдельную цепь

В списке "добровольцев" появилось еще отакое знатное ведро:

Citroen_BX_14_RE_1987.jpg

Некрофранцуженка поделилась своим очень интересным воздушным фильтром. Штатная кастрюля меня уже не устраюет - неудобно лезть к карбюратору и бензонасосу, плюс она не подходит на италовебер

Фильтр в разобранном виде:

fb746339ecc5.jpg

И в собранном:

ebb21f530cf0.jpg

59069fccb6b7.jpg

279ec974707c.jpg

Фильтрующий элемент - вшивая поролонка за 113 грн. Махле, да. Три раза махле. Послано это махле куда подальше и куплен фильтр от 2141 за 35 грн. Он, естественно, не подходит по высоте, но это не есть проблема - обрежу сам фильтрующий элемент. По внутреннему диаметру насовывается на оту решеточку, как тут и стояло. Фильтр очень легкий (до 300 грамм по ощущениям). Французы продуманные - во-первых, сбоку, где выходной патрубок, на решетке есть экран, штобы воздух не сосало только через участок фильтра напротив патрубка (вспомните совеццкие кастрюли, ага). Во-вторых, задняя часть фильтра представляет собой пустую коробку, в которую торчит короткий патрубок с двумя решеточками. Вроде как резонатор для впуска. Но оно мне не нужно, бо фильтр с мотора 1.4, слегка не тот объем для резонанса, поэтому я буду использовать только переднюю часть:

20d992e519ac.jpg

a8fc78bc19d5.jpg

Тем более что резонатор уже уколхожен предыдущим владельцем. Зачем было дырку выпиливать?

eccc50c3ffbf.jpg

Цена вопроса - 100 грн

Теперь начинаем фильтр переделывать под свои нужды. Для начала отпилим трубку резонатора, бо она мешает:

516085eb58cb.jpg

7b8d47edf69e.jpg

Во-вторых, прикрутим к корпусу кронштейны крепления (оно их видно на фото выше). Корпус варварски продырявлен ножом, туда вставлены винтики с гаечками, под винтики, само собой, проложена резинка:

c5ed67468da2.jpg

81c8a5cbea5d.jpg

Потом моторный щит варварски продрелен шуруповертом и это всё прикручено саморезами вот в такой позиции:

bd98f3c5fabb.jpg

a72fe68aa8a2.jpg

Жидковато висит, да, но оно прикрепится еще трубой к карбюратору (она классная очень, толстая и мягкая)

Зачем? Можно было бы взять бочку 2141 и не париться. Тут уже личный бзик - хотел инокастрюлю. Получил эксклюзив, но с легким гемором в виде фильтрующего элемента. 41-я бочка не нравится габаритами, весом и подводом патрубков

Вот это прикидывал до установки фильтра, ну как-то так и вышло, только развернул на 90 градусов:

43fc976e7412.jpg

Дальше больше. У меня всегда зудело от кривой катушки зажигания. От че нельзя было повесить ее ровно? Выравниваем косяк инженеров. Для начала делаем из митола кронштейнчик, который будет крепить заднюю часть катушки:

9be013d3cd80.jpg

Крепится оно будет хомутом. И то только задняя часть. Сама же катушка прикручена всего одним болтом. Контакт с массой хороший. Оно слегка болтается из-за хлипкости штатного кронштейна, но с хомутом сзади будет что надо

Заодно порезана коса БСЗ под свои нужды. Эстетика прокладки проводов имеет огромнейшее значение. Красива же, ну:

489fe92fc7c9.jpg

Такое пока. Работа над электрикой продолжается, не переключайтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прошлые выпуски тут - https://moskvich.net/topic/25107-21406-lisa-oxidada/?do=findComment&comment=676317

 

 

Продолжам

Для начала сделаем дождезащиту электрики. Делается тупо до невозможности. Берем пластиковый уголок 30*30 мм и прикручиваем его болтами, которые держат крыло:

27aa1e63113d.jpg

Полка крыла под уголком обработана лигнином и промазана аналогом мовиля, прямо на жидкий мовиль прикручен уголок. Теперь для стока воды в дождь и во время мойки есть желобок 30*30 мм:

2aae63bf078d.jpg

75ca3b6c774e.jpg

Для совсем качественной защиты на капот наклеен уплотнитель для окон, ребро уголка как раз попадает на середину резинки:

118a7174fbd0.jpg

Следующий этап - проводка под МПСЗ. Собрана на основе двух кабелей Bosch, двухжильных экранированных, и обычного провода сечением 0.75:

8629e230eee0.jpg

Проложена по шлангу ДАД:

77deb54a82bc.jpg

Конечно, в местах входа в салон с обеих сторон моторного щита наблюдается легкий хаос, но это в разы лучше той проводки, что была

Жалко, но фордоДАД не подошел. пришлось купить дрисню от лануса:

1f1a7a2b4320.jpg

Обошелся без фирменного разъема - просто надел трубчатые клеммы на штырьки разъема ДАД, предварительно поджатые плоскогубцами. Держатся нефиг делать. И на шо мне 45 грн на разъем тратить?

ДХ подсоединяется теперь вот так:

d3c7eaf180c4.jpg

Проводка на карбюратор, пока свернутая в кольцо:

cc5e42be1f59.jpg

Теперь ставим ДАД на место. Для начала исколхозим его Г-штуцером от бензонасоса:

80977fca4bc9.jpg

И прикрутим к телевизору:

f0de60de5b03.jpg

Переезжаем в салон. ЭБУ МПСЗ (в будущем и ЭБУ карбюратора) будут крепиться на традиционном месте рядом с реле поворотов. Проводка МПСЗ выпущена в салон:

5308de4e7cfb.jpg

И прикреплена к усилителю моторного щита. Вот эта колодка - аварийная перемычка, можно в случае необходимости перенаправить сигнал с ДХ напрямую на коммутатор мимо ЭБУ зажигания. Также есть несколько вариантов питания датчиков - от коммутатора (питание ДХ +12 В) и от МПСЗ (питание ДХ и ДАД +5 В):

75972e5bec7d.jpg

Справа - разъем Секу-3 микро:

0a58c3948cc2.jpg

Ну и как-то так теперь, _по-иномарочному_:

9b0168527e56.jpg

В распределителе снял грузы и пружинки, закрепил шторку относительно валика распределителя проволокой, промазал проволочки суперклеем, убрал люфт в вакуумном регуляторе и тоже приклеил подвижный рычажок с датчиком Холла к основанию суперклеем. Заводится, работает пока нестабильно - пропуски зажигания, легкий провал при нажатии на газ. Надо выставлять по стробоскопу и править пусковую кривую - плохо заводится

Share this post


Link to post
Share on other sites
Также есть несколько вариантов питания датчиков - от коммутатора (питание ДХ +12 В) и от МПСЗ (питание ДХ и ДАД +5 В):

от коммутатора разве не +5В на дх?

править пусковую кривую - плохо заводится

пусковую подними, там на большинстве прошивок "из коробки" пусковые углы зачем-то в 0 убраны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
от коммутатора разве не +5В на дх?

Не знаю, то мутатор може такой, но у него на входе в ДХ +12 по вольтметру, а Секу дает +4.97 стабилизированное

 

пусковую подними, там на большинстве прошивок "из коробки" пусковые углы зачем-то в 0 убраны

Вот и я не понимаю, зачем. А как по стробоскопу выставлять тогда? Там если галку поставить, то УОЗ=0 будет, как оно будет работать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
от коммутатора разве не +5В на дх?

А есть мутаторы, у них по питанию только резистор стоит. Без стабилитрона.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вот и я не понимаю, зачем. А как по стробоскопу выставлять тогда? Там если галку поставить, то УОЗ=0 будет, как оно будет работать?

пусковую ты поднимаешь чтоб нормально заводилось, а нулевой угол стробоскопом выставляешь уже на работающем моторе. Выставление нулевого угла вообще не относится к каким либо настройкам таблиц.

Ты заводишь мотор, подключаешься к секе компом, и на вкладке "параметры и монитор" в разделе "УОЗ" включаешь нулевой угол. Мотор пытается заглохнуть, обороты надо было заранее поднять - воздушной заслонкой или количеством временно добавить. Берешь заранее подключенный стробоскоп и проверяешь/производишь совпадение метки ВМТ на шкиве со штифтом на передней крышке.

А есть мутаторы, у них по питанию только резистор стоит. Без стабилитрона.

охренеть, рационализаторы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полезненькая тема пошла. Ты на 30 градусов трамблёр на глаз сначала повернул?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ты на 30 градусов трамблёр на глаз сначала повернул?

Да, по ВМТ. Переставил потом на 20 градусов от МЗ, мне так показалось более правильно. УОЗ во всех таблицах соответственно опустил на 10 градусов

 

Ты заводишь мотор, подключаешься к секе компом, и на вкладке "параметры и монитор" в разделе "УОЗ" включаешь нулевой угол. Мотор пытается заглохнуть, обороты надо было заранее поднять - воздушной заслонкой или количеством временно добавить. Берешь заранее подключенный стробоскоп и проверяешь/производишь совпадение метки ВМТ на шкиве со штифтом на передней крышке

Вот для этого по МЗ и поставил

 

Пропуски зажигания - причина, как бороться? Как будто на обычном КСЗ работает, на ХХ пропускает с неустановленной периодичностью

Share this post


Link to post
Share on other sites
Вот для этого по МЗ и поставил

чето не понял я зачем и что ты там поставил?

Пропуски зажигания - причина, как бороться? Как будто на обычном КСЗ работает, на ХХ пропускает с неустановленной периодичностью

нулевой угол настроил? Накоплением кто управляет, коммутатор или секу?

Share this post


Link to post
Share on other sites
чето не понял я зачем и что ты там поставил?

Поставил не по ВМТ, как в инструкции, а по МЗ, и углы занизил на 10 градусов. Зачем? Да просто так. Показалось, что так правильнее, МПСЗ умеет и в минус угол задвигать

 

нулевой угол настроил? Накоплением кто управляет, коммутатор или секу?

Все по нулям. То есть по метке МЗ. Накопление от коммутатора

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжаем

Во-первых, заменим дрисню системы ТАЗ на нормальные зеркала. Они, конечно, не совсем нормальные (пластик трескается и отламывается), но это в разы лучше отой фигни на ножках:

MSzpXLe-NMIaNYavXr-g5OZU-xcPvwhOPoBMAxCb

rQjH8YnIZX0AOYJgxnStmPE168j6rZKEtsp7Etmu

Дальше. Для адекватной работы МПСЗ нужен концевик карбюратора. Попробовал разные варианты, остановился на совсем самопальном из Г-образного кронштейна, болтика с гайкой, пластикового колпачка от ниппеля шины, круглой клеммы для провода и резиновой гофротрубочки:

KdqxoQFq4J847RvEjKSnbqeD-Fc6pMxC3GEgbWmQ

P1pcPZlpgH68TBcmUEt8hyiU6tZCji_VfBV35_oN

Постоянно замкнут на массу поводком педали газа:

1E3IOZzXY_inyTP6GrlGdXbkdrJt0Z97TYH2kQmu

nl_H28RvTpH1J4v8K5I-TI1VvxvRkK7QEX1DvuXU

В поисках вибрации забрался под днище, обнаружил, что коробка совсем улеглась на вертолет болтами. Надо менять подушку:

SweRr7BKf9xRLcoYpt__6NeZ25Y7rF5ZWLfTAlo4

Потестировал сделанную ранее дождезащиту подкапотного оборудования, не понравилось. V. 3.0:

z71BoXMU4XuRSgvM-L9pzuZ8cnHzJa8OtBPmgt-x

TNWnnJJIAWgPqBvJlYLuXMzwJ-BYGYs77jKC5X44

Самый адекватный и правильный вариант дождезащиты - все стекает по этому желобку, но не просачивается под пластиковый уголок - я его тупо запихнул под крыло и прикрутил:

1NK4mlPpEBCwtzgjd1HGZiWmIruf6VSW5HwYUlpv

UjpaMSMxPD9wimk_KySaH3_KSbkDpsbI7C_5aPQV

Между брызговиком и пластиковым уголком проложил тонкий утеплитель для ламинат-пола. В процессе откручивания крыльев от кузова обнаружил под ними вот такой, мать его, сюрприз от бывшего владельца:

WAirGU5P_u7QZ2mtVVoDo0AnOdZFhWT64pVQipYu

Человек тупо проложил резанную камеру под крылья, чтобы якобы не скрипело. Эффект ровно противоположный был - при надавливании на крыло что-то адски скрипело. Убрал резину - перестало

Вот не знаю, закрывать ли электрику сверху еще чем-нибудь или такой дождезащиты достаточно?

OQ1-3gnrEScpeopWoVU01rmbuSKmeGKPnUSD9rA-

Дальше больше. Начала мигать подсветка тахометра - плохой обжим клемм на проводах. Я раньше обжимал без кримпера, просто плоскогубцами, поэтому решил снять приборку и переобжать заново. Ну тут как всегда - хотел сделать одно, получилось совсем другое. Устраняем последствия бездумного наращивания функционала:

JCPrJSM4RvrVUmmT4fORSRqK00GJbeXpSYOo9CIa

В итоге полностью переложил проводку в приборке:

Qecd_FE5KZZl_o7SUWJ6uXu4NO5KlWvq4aNGLJ1s i4AJRQU9HcsrAQ0sX43e2KeJEUqGVx22vUOzUQCD CaLz-PCJSHMaVK_UsROIbX3-3wtbPiFFO0ffDisb

Но мне все равно не нравится - пару раз заметил, что отвалилась подсветка клавиш. Там тонкие провода, уродские зажимы светодиодной ленты, надо переделать. Это быстро, за день, думаю, управлюсь. Заинсталлил пока:

WqLaMRYLkrJ_qUzFKXR0Hv0qbpo15oAXTx2KvKbN

А вот теперь интересное. Как оно работает на МПСЗ. Именно как _работает_, меня устраивает - очень мягкий и тихий ХХ в отличие от КСЗ, быстрый набор оборотов, почти без пропусков зажигания. А вот запуск даже прогретого мотора вызывает нарекания

Для начала - пусковая таблица УОЗ. У меня нулевой УОЗ выставлен не по ВМТ, а по метке МЗ на шкиве (бирюзовый график). Красный график - фактический УОЗ относительно ВМТ:

1.thumb.jpg.77c9039ed0d9c2a07f05df88de9e6e44.jpg

Переход с пусковой карты на карту ХХ - на 750 об/мин. До 1500 об/мин карта ХХ тоже имеет нулевой УОЗ относительно метки МЗ

Теперь запуск. Как-то вот так оно заводится, мне совсем не нравится. Это прогретый до рабочей температуры мотор, лето, +27. А что зимой будет? Еще непонятка с вот этим затыком стартера (в середине первого видео видно), будто шестерня уперлась в венец маховика и выключатель до конца не сработал:

https://goo.gl/photos/DszrmVeC5ELWjSXN7

https://goo.gl/photos/NBk2EK1srf9BqPvi8

Как добиться нормального запуска с пол-оборота, как на КСЗ или БСЗ?

Такое пока что

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, D.Vader сказал:

А вот запуск даже прогретого мотора вызывает нарекания

Для начала - пусковая таблица УОЗ. У меня нулевой УОЗ выставлен не по ВМТ, а по метке МЗ на шкиве (бирюзовый график). Красный график - фактический УОЗ относительно ВМТ:

Переход с пусковой карты на карту ХХ - на 750 об/мин. До 1500 об/мин карта ХХ тоже имеет нулевой УОЗ относительно метки МЗ

отключи катушку/коммутатор и покрути мотор стартером, посмотри какие обороты кажет тахометр из менеджера секу.

Потом в пусковой карте ниже этих оборотов сделай плавное возрастание уоз(фактического (и че блин тебе мешало по вмт поставить, меньше вот этих всяких уточнений было бы)) градусов от 5 до нормального уоз, как на хх, на оборотах стартера.

Переход с пусковой на ХХ сделай на сотку-полторы оборотов выше чем обороты твоего стартера.

Ну и уоз на хх да и вообще маловат, как мне кажется. Вяло крутится, да и вроде трясет когда глушишь?

32 минуты назад, D.Vader сказал:

Как добиться нормального запуска с пол-оборота, как на КСЗ или БСЗ?

увеличивать пусковой уоз. И с полоборота все равно не получится, как минимум оборот.

36 минут назад, D.Vader сказал:

Еще непонятка с вот этим затыком стартера (в середине первого видео видно), будто шестерня уперлась в венец маховика и выключатель до конца не сработал:

больше похоже на дерьмовый контакт на клеммах аккумулятора/минус на двигатель/плюс на стартер/контакты втягивающего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now