D.Vader

Ржавая Лиззи 21406 (Dvrоllу)

2,879 posts in this topic

Акцент (2 поколение, тагаз) реагировал на незакрытый багажник, зажигая лампочку "двери открыты". Солярис зажигал отдельную лампочку "багажник не закрыт". Оба делали это молча, на открытый капот не реагировал ни один из них.

В принципе, не вижу проблем сделать похожий сигнализатор на ардуине, используя пищалку от компьютерного корпуса и датчик от сигнализации. Банальная задачка "помигать светодиодом".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Krest сказал:

В принципе, не вижу проблем сделать похожий сигнализатор на ардуине, используя пищалку от компьютерного корпуса и датчик от сигнализации. Банальная задачка "помигать светодиодом"

Уже давно сделано на пищалке от поворотника и модуля от лануса

Просто хочу знать функционал. У бмв куча опций по поводу сигнализации состояния

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня на нашем 950 был зуммер фар сделан :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Satt сказал:

У меня на нашем 950 был зуммер фар сделан

Ух ты, а расскажи, что как

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока времени вообще нет, но с понедельника вроде должно быть посвободнее. Блин, уже почти март, я все еще не на ходу

Но продолжим

Небольшая модификация на будущее, привязанная к установке электростанции от 80 Б3:

IMG_20180222_173644653.thumb.jpg.be7791b

Думаю, дополнительная масса не помешает

Проверил часики от сиерры хр4и:

IMG_20180223_003243179.thumb.jpg.219bbbe

Там два провода питания - постоянный плюс и зажигание

IMG_20180223_003252610.thumb.jpg.4542e34

При подаче 12 В на оба провода часы включаются полностью, на них выставляется дата, будильники, таймер. Потребляют 180 мА. При снятии питания с одного из проводов ток потребления падает до 20 мА, люминесцентный дисплей отключается, но часы продолжают идти - механические срабатывают раз в минуту, дата и будильники в памяти сохраняются. При уменьшении напряжения до 9.5 В ток падает до 8 мА, затем при дальнейшем уменьшении напряжения скачком растет до 42 мА при 9 В и падает до 25 мА при6 В, после чего дисплей отключается. Но механика работает аж до 4 В включительно. Кварц стабилен на любых напряжениях, минуту вроде точно держит, а там не знаю

Глюк - при включении подсветки экран должен чуть глушиться, но вместо этого он начинает мигать с частотой 2 Гц. Пока списываю на нестабильность блока питания (несглаженная выпрямленная синусоида на 12 В, БП от детской железной дороги. Там моторчику пофигу, синус на него подается или вообще полупериодами, а электроника вот глючит), если же нет - запитаю лампу подсветки отдельно от схемы, но потеряю приглушение яркости при включенных габаритах. Затонирую стекло в крайнем случае, чтобы не слепило

IMG_20180223_003328819.thumb.jpg.cd78743

Обычные часы от сиерры пока что пойдут под переделку - механизм вытащен и положен на полочку, корпус со стеклом будет использован

Такое пока, дальше интереснее

Share this post


Link to post
Share on other sites

У друга в гранаде часы электронные,тоже уменьшают яркость при включении света. Сейчас неудобно это. Плохо цифры видно днём

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, серж1990 сказал:

Сейчас неудобно это. Плохо цифры видно днём

Ну у меня габариты и фары отдельно включаются, так что с ближним светом днем габаритки выключены

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 2/23/2018 в 06:29, D.Vader сказал:

Небольшая модификация на будущее, привязанная к установке электростанции от 80 Б3:

Думаю, дополнительная масса не помешает

что за дичь? Это вообще зачем, че за сопли?

Share this post


Link to post
Share on other sites
56 минут назад, Drunk goat сказал:

что за дичь? Это вообще зачем, че за сопли?

А что не так? Пусть будет допмасса, у меня штатная коса слегка нехорошо себя чувствует

Share this post


Link to post
Share on other sites

да не, всё прекрасно. Особенно интересует логика выбора места подключения этой "допмассы".

Если штатная поломана - так ее и почини.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так немножко лучше

IMG_20180301_185419416.thumb.jpg.8232419d78159b471d7c7e635c35f995.jpg IMG_20180301_185414542.thumb.jpg.b3150dc1b0c98a2c123d41c1a4441c3a.jpg IMG_20180301_185406521.thumb.jpg.ba3ec05dc6a2cf0be1286d033b5d21bf.jpg

Штатная масса тоже к ГБЦ прикручена, к шпильке коллектора. Так что почему бы и нет? На 90 А этой косички хватит, стальная шпилька, вкрученная на глубину 12-15 мм в алюминиевую отливку, способна передать и большие токи. Так что пусть стоит тут, здесь не мешает, не болтается и монтаж удобный

Остальное в процессе, будет немножко интересей, чем сейчас

В 25.02.2018 в 17:26, Drunk goat сказал:

логика выбора места подключения этой "допмассы"

Логика в данном случае отсутствует, делается по удобству монтажа. Свинчивать гайку коллектора и цеплять туда откровенно впадлу. Здесь что, контакт хуже будет? Думаю, нет. Электрокоррозии сопряжение сталь-алюминий тут подвержено точно так же, как и на шпильках коллектора. Только там срыв резьбы более критичен, чем здесь, а для замены шпильки надо сливать ОЖ, снимать коллектор. Тут же достаточно снять клапанку

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот этой вот фигней цепляется мотор к кузову у газели, и все. Штатная косичка у меня раза в три толще и в полтора шире

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжим

В корпусе механических часов от сиерры был сделан вот такой блок контроля. Накладка вырезана из панельки цветоанализатора "Цветан" для фотопечати, контур машины сверху я сделал по чертежу из манула:

IMG_20180322_021323868.thumb.jpg.cbe1c5d

  • Лампа вентилятора имеет два режима - постоянное свечение при работающем вентиляторе СО и мигающее - при его принудительном выключении клавишей
  • Лампа с символом дизельной свечи накала - индикатор подсоса
  • Лампа с ванночкой и стрелочкой - уровень жидкостей, туда будут заведены датчики уровня ОЖ и масла в моторе
  • Лампа с дверцей - индикатор открытых дверей и багажника/капота. При открытии дверей срабатывает модуль звуковой сигнализации от ланоса, а при открытии багажника или капота - только лампа. Концевики на капот и багажник пока еще не поставил

Понес и поставил:

IMG_20180322_180335875.thumb.jpg.11bb168

Работает сразу с парой замечаний:

  • Глючит концевик ручника, он развалился и его надо поменять на нормальный
  • Звуковой модуль от ланоса заработал только тогда, когда я прогрел салон. Шо то було - я так и не понял. Надо будет залезть туда и посмотреть

Уютно:

IMG_20180322_181052745.thumb.jpg.0f98890

Дисплейчик блока контроля тоже подсвечивается, полуфабрикат я делать не буду. Видно плохо, телефон не фоткает такой контраст и корректирует экспозицию по яркой полоске подсветки клавиш:

IMG_20180322_181046490.thumb.jpg.204ebdd

Немножко колхозного люкса в виде искусственной замши отут:

IMG_20180322_185055279.thumb.jpg.f6bd7e9

И отут:

IMG_20180322_185103501_BURST000_COVER_TO

Опасался, что бардачок упрется в вентилятор, по факту там еще до него сантиметров 5-6, и вообще вагон места, как раз испаритель влезет:

IMG_20180322_191040881.thumb.jpg.cc5764c

IMG_20180322_191048247.thumb.jpg.98d7647

Из-за легкой стрелки тахометр показывает вроде бы как чуть больше, чем надо. Проверить не могу - электронный советческий тахометр-вольтметр глюкнул почти полностью, а ноут с собой не брал. Плюс легкой стрелки - оно не будет мотаться по всей шкале при резком дросселировании:

https://photos.app.goo.gl/4MnALmXm3WduIaa82

Немножко проваливается при открытии дросселя, пока холодное

И немного световой эстетики:

IMG_20180322_180905405.thumb.jpg.8ba8ba7IMG_20180322_180947864_BURST000_COVER_TO IMG_20180322_180947864_BURST001.thumb.jpIMG_20180322_181742252.thumb.jpg.47b1418

Дальше больше, не переключайтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжим

Проехался по городу. Вот эта 

экспериментальная прошивка вообще не едет. Я так понял, она или сырая, или она под какой-то другой карбюратор сделана. Вернул старую пока что, ее тоже надо допиливать. Пока добился устойчивого запуска без провалов при выключении стартера

Извандалил накладку туннеля для более легкой инсталляции:

IMG_20180328_183351706.thumb.jpg.56ff3d9

Плюс небольшая модификация кулисы:

IMG_20180328_182440864.thumb.jpg.3204ec5 IMG_20180328_182450212.thumb.jpg.b5c6eac

Пластиковый сухарик, который стягивается двумя колечками и надевается на конец рычага коробки, у меня в ползунок кулисы не залез, а просто расплющился самим рычагом переключения. Поэтому вместо него я взял две подходящие втулочки из того же ремкомплекта кулисы и надел их на рычаг так, чтобы они входили в ползунок кулисы. Поперечный люфт рычага практически исчез

Дальше надо немного обслужить задний мост, поставить дополнительные приборы в салон, переделать заслонку регулировки температуры печки и попробовать наконец-таки присрать итальянский карбюратор. Буду заниматься потихоньку

Такое пока что, не переключайтесь

По поводу углов зажигания буду писать в профильную тему

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дальше

Достало бубнение из-под днища. Купил цемент для выпуска, намазал стык корпуса резонатора, замотал стыки труб металлической лентой:

IMG_20180410_192145719.thumb.jpg.6e37ac0

Поменял ГТЖ в первой камере на 115-й, заодно подправил карту зажигания, сделал почти такую же, как характеристика распределителя 47.3706. Стало поинтереснее - пропал провал при открытии дросселя на месте, обороты вроде веселее набирает. Ездить с такими картами еще не пробовал. Запуск более-менее удовлетворительный:

https://photos.app.goo.gl/KUSQpK8KKHOtIb1D3

Достал треск в моторе. Он был на дефорсе, есть и на 3317. Его хорошо слышно на 2:10 на видео, как будто часы тикают. На дефорсе трещало просто невыносимо, тут потише. Более четко звук слышен снизу мотора, сверху, видимо, растворяется в общем шуме ГРМ. Частота звука совпадает с оборотами распредвала. Звук достаточно высокого тона, как щелчки. Есть подозрение, что грохочет шток бензонасоса, потому что, во-первых, сам бензонасос переехал с дефорса на 3317, во-вторых, у меня рычажок ручной подкачки бензина никогда не работал на полный ход - качает только после половины хода рычажка, а на дефорсе насос вообще в самом низу схватывал. Посмотрим

Заменил колхозный уплотнитель из пластикового уголка на уплотнитель дверей от тазика:

IMG_20180411_175529042.thumb.jpg.9eb3109

Не знаю, у всех по-другому стоит, у меня отбортовка брызговиков загнута не вверх, а вниз (так с завода), пришлось откручивать крылья сверху и надевать уплотнитель на них

Вернул на место заводские поздние решетки вытяжки, ранние разонравились чего-то. Покрашено из баллончика:

IMG_20180410_172012676.thumb.jpg.4198f8d

Часы от сиерры надо куда-то вставлять, посему была приобретена и нещадно покромсана консоль от пятерки. Примерился, вроде ничего так:

IMG_20180410_192104636.thumb.jpg.ee5fccc

IMG_20180410_192058131.thumb.jpg.555f7ad

IMG_20180409_181600930.thumb.jpg.bbcdf63

Достал меня рычаг ручника, который сам соскакивал из затянутого состояния. Психанул, открутил рычаг, снять трос не смог (впадлу было лезть под днище и распускать уравнитель), потэтому перекосил рычаг на полу и злобно попилил напильником собачку-фиксатор. Шалость удалась - рычаг теперь держится:

IMG_20180410_161944944.thumb.jpg.6ce72a2

Выносит, что для снятия кожуха ручника надо снимать одно сиденье. Заодно постучал молотком по рычагу, сжав его в месте крепления оси и фиксатора. стал меньше болтаться. Концевик ручника тоже был ревизирован, теперь срабатывает все время

Такое пока что, не переключайтеся

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, D.Vader сказал:

 

Достало бубнение из-под днища. Купил цемент для выпуска, намазал стык корпуса резонатора, замотал стыки труб металлической лентой:

 

Делал так, это не надолго, особенно стык штаны-резонатор. Надо фланцы приваривать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Причина стука - увеличенный зазор на впуске четвертого цилиндра. При попытке отрегулировать зазор коромысло разрушилось - откололся кусок, куда вкручивается регулировочный болт

Становлюсь на ремонт

Как раз тогда, когда очень срочно нужна машина

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне интересно, реально ли за сутки управиться? Часов за шесть с ремонтом?

Edited by D.Vader

Share this post


Link to post
Share on other sites

скинуть голову на москвиче... вполне

 

если есть друг - то советую снимать голову сразу с впуском и выпуском, открутив только кастрюлю и штаны от коллектора

 

одному будет тяжко, но в принципе тоже можно (я снимал один, даже карб не стал отвинчивать :D )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я уже все подготовил, только не смог снять выпуск с головы - он уперся в маятник, поэтому

1 час назад, Satt сказал:

будет тяжко

но делаю сам. Снята клапанка, передняя крышка ГБЦ, звезда РВ (надо не забыть совместить метку еще), карбюратор с бензонасосом, фланец СО, откручен и сдвинут с места выпуск. Осталось открутить штаны и саму ГБЦ

Есть ли опасность подорвать гильзы при снятии головы? Выбивается ось коромысел вперед к радиатору или назад к моторному щиту? Со старой головы выбить не смог, она как-то держится там? В мурзилке ничего не написано, просто "выбейте оправкой". Куда, как размонтировать - нифига нет. На 85-е гильзы вроде ж нет колечек под ними?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Менял клапан на выпуске. время года на дворе 1ое декабря.

В 6 вечера слил тосол, в 1 час ночи уже завёл.

 

ПС.У меня коллектор и штаны неразъёмные.

Снимаю вместе.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Невский сказал:

В 6 вечера слил тосол, в 1 час ночи уже завёл

Хм

И все же:

snip_20180413002430.png

Куда выбивать? Какой диаметр оправки должен быть? Пытался с головы старой подходящим болтом выбить - хрен там. Оно коксуется и не выходит или еще там хитрость какая-то?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для начала надо всеми возможными способами смыть/счистить нагар/кокс с оси.

И не болтом, а кругляком там по моему 16мм.

И в какую сторону пойдёт.

Я обычно выбиваю в сторону коромысел.

Под коромыслами кокса нет, можно коромысло сдвинуть и вычистить. и с масличком с брызгалки.

Бывает, что торец на оси разбитый. Тоже надо учитывать такой вариант.

Изредка бывает, что оба.

Тут уже точно, в какую сторону легче выйдет конец, чтоб его можно было запилить/зачистить.

Можно аккуратно горелкой подогреть тело.

Только железно без кокса, иначе остынет, и будет засада. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Невский сказал:

Для начала надо всеми возможными способами смыть/счистить нагар/кокс с оси

Та нет там его, пробег 7к всего после мытья-капиталки. У старой пробег 150к, как-то ей грустненько на полу лежать

Только что, Невский сказал:

можно коромысло сдвинуть и вычистить

Двигается от руки двумя пальцами, упор большим в ГБЦ. Легко и приятно

Затариваюсь запчастями на этот случай, взял на всякий случай заглушки осей коромысел, думаю, не пригодятся

Насторожило, что коромыслице так легко сломалось. Вот зе фак, что с ним такое? Мотор был выдран его владельцем с какой-то ижоды, затем инсталлирован в пазний, потом та машина уехала в чермет, а мотор достался мне. Явно выпуск после середины 90-х, хотя коромысла еще старого образца, с большим башмачком опорным для РВ. Как бы остальные не дриснули

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now