D.Vader

Ржавая Лиззи 21406 (Dvrоllу)

2,895 posts in this topic

2 часа назад, BOBeR сказал:

а где ты их новые нашёл

москвичавтозапчасть.нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настроение дня - УЗОМГОВНО

Раскрутил до 5000 оборотов, при подъезде в гараж заметил, что упал ХХ, мотор колбасит. Стаскивание ВВ-проводов со свечей показало, что особо хуже не становится, но все-таки все цилиндры работают. При этом если снять ВВ-провод с любой свечи, внутри что-то так зловеще цокает. Где-то в блоке. При нажатии на газ и резком отпускании обороты после раскрутки мотора падают ниже ХХ и в итоге глохнет. Вытаскивание подсоса чуть улучшает ситуацию, но все равно. Увеличение уровня шума пока не обнаружено по сравнению с исправным состоянием. Верчение винта качества смеси результатов не дает - мотор почти не реагирует

Инспекция под крышкой ГБЦ не показала никакого отклонения. Таблетки на месте, коромысла целы, зазоры в норме, цепь не болтается

Выкрутил свечи и снял карбюратор. Гнутая DCR-ка будет в который раз отревизирована. А свечи выглядят вот таким образом:

IMG_20180629_211504997.thumb.jpg.0ffdea5 IMG_20180629_212009272.thumb.jpg.ffce905

115/140 тоже бедновато для 1.7

Надеюсь, это всего лишь проблемы с СХХ карбюратора, хотя че-то мне кажется, что кольца дриснули. Надо где-то наколдовать компрессометр и померять, что там у меня

Невзирая на выбрыки моей мадам, ей покупаются ништяки

Первое - кран печки Febi 15920. Легкий, пластиковый. Будет заинсталлен вместо вакуумного для плавной регулировки температуры печки:

IMG_20180629_224639710.thumb.jpg.03c7b0b

Второе. На второе пока что покажу небольшой тизер:

IMG_20180629_221259185.thumb.jpg.6314cbc IMG_20180629_221317323.thumb.jpg.51ddd33

Провел термические испытания своей силовой колодочки перед сегодняшней поездкой. Вначале замерял температуру и напряжение на аккумуляторе в выключенном состоянии:

IMG_20180628_181737869.thumb.jpg.b296d4d

Затем включил массу. Включается освещение салона:

IMG_20180628_181754436.thumb.jpg.26176ce

После чего включается зажигание, вентилятор радиатора, вентилятор печки и ближний свет. Мотор не завожу:

IMG_20180628_181953380.thumb.jpg.41d015b

Спустя минуту включаю и габариты. После шести минут делаю замер температуры колодки и напряжения аккумулятора:

IMG_20180628_182437960.thumb.jpg.47cce48

После чего делаю перерыв секунд на сорок и снова на две минуты включаю фары, оба вентилятора, зажигание и габаритки. Перед их выключением имеем такую картину:

IMG_20180628_182826855.thumb.jpg.3885e72

То есть перемычка нагрелась всего на 1.5 градуса от окружающей среды при приличной нагрузке ампер в 25-30. Неплохо вроде бы как. На этих часах-термометре есть выносной датчик, он чувствительный, я его прислонил к медной перемычке на колодке и прилепил сверху изолентой

Но мне интересно, на сколько нагревается воздух под капотом? Запускаю мотор, грею до срабатывания вентилятора и сразу же после его выключения от датчика температуры делаю замер:

IMG_20180628_185723911.thumb.jpg.26f1875

Нормально вроде, без перегревов

Кто знает, как правильно прикрутить штатные инерционники? У меня ремни крепятся вот так:

IMG_20180616_184519784.thumb.jpg.4cb2c89

А на инерционных вот такая планка и коробка с катушкой:

IMG_20180616_184604324.thumb.jpg.916fc7e

Планка прикручивается через крайнюю дырку к порогу, а катушка к центральной дырке? Или как? Не могу понять

Такое пока, не переключайтесь. Я таки доведу этот мотор до хлама и поставлю свой. Фиг вам, а не поломки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ресурс исчерпан

Замена узла на нечто более вроде бы и продвинутое, но на самом деле обколхоженное:

IMG_20180630_222351640.thumb.jpg.671ebe0 IMG_20180701_004937242.thumb.jpg.ee74636 IMG_20180701_131900823.thumb.jpg.dea2370

Жиклерная база 112/170 и 162/170, ЖХХ 50, ЖПС-2 60, уровень 5.5-6.0 мм от плоскости крышки, диффузоры 22*25, МД 3.5/4.0, УН 40, пневмопривод только из первой камеры

Правильный клапан АСХХ:

IMG_20180701_131855673.thumb.jpg.0078ba6

Из-за износа втулки, которая надевается на ось второго дросселя и к которой присоединяется тяга пневмопривода, при открытом втором дросселе и закрытии первого она не хочет закрываться. Имел мозги себе вчера весь вечер, как это поборот. В итоге решил мегаколхозно:

5b39331b8b306_IMG_20180701_131907057(1).

Инсталлим. Инсталл тоже вынес мозги - подошва озона толще, чем DCR-II, еле накрутил гайки:

IMG_20180701_210350872.thumb.jpg.49e257f

Временно присоединил ЭПХХ к вакуумному крану печки:

IMG_20180701_210615524.thumb.jpg.3c4a711

Привод дросселя довольно большой:

IMG_20180701_210619927.thumb.jpg.e5f5064

Пришлось рассверлить прижимную пластину кастрюли

Карбюратор удивил с первых секунд запуска. Мало того, что завелся с полоборота, так еще и на холодном моторе работает без подсоса:

https://photos.app.goo.gl/eGMiocM87f92L44V9 

Однако это все равно полумера. Во-первых, на подсос не реагирует. Только тогда, когда рычажок воздушной заслонки приоткрывает дроссельную. Во-вторых, не реагирует на винт качества. Вообще. В-третьих, обороты ниже 1000 не ставятся в принципе. В-четвертых, для установки пришлось сместить бензофильтр назад:

IMG_20180701_210605539.thumb.jpg.4c873ff

Раньше он у меня висел прямо по центру коллектора

В-пятых, ЭПХХ не работает. Экономайзер новый, резинка на нем новая. При сдергивании шланга клапана ЭПХХ с источника вакуума мотор продолжает работать:

https://photos.app.goo.gl/QZ86BoYHAtpdw4zE7

Но! сразу чувствуется, что карбюратор более-менее ровный. При резком газе не проваливается, мотор на ХХ вообще не колбасит. Надо попробовать проехаться, но сначала решить проблему с регулировкой СХХ

Не переключайте каналы, дальше больше

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, D.Vader сказал:

Карбюратор удивил с первых секунд запуска. Мало того, что завелся с полоборота, так еще и на холодном моторе работает без подсоса:

https://photos.app.goo.gl/eGMiocM87f92L44V9 

Однако это все равно полумера. Во-первых, на подсос не реагирует. Только тогда, когда рычажок воздушной заслонки приоткрывает дроссельную. Во-вторых, не реагирует на винт качества. Вообще. В-третьих, обороты ниже 1000 не ставятся в принципе.

чето по симптомам похоже что карб охренеть как переливает, и при этом где-то сосет воздух, через недозакрытые дроссели или вообще мимо карба.

14 часов назад, D.Vader сказал:

При резком газе не проваливается, мотор на ХХ вообще не колбасит.

так ХХ то еще нету, полторы тыщи же на видео.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Однажды один автолюбитель не сделал раз в полгода редизайн комбинации приборов, и у него треснула жопа

Но я здесь при чем?

Поэтому продолжим. Всякие накладочки, контрольные лампочки и прочее были в энный раз переделаны и наконец-то результатом я почти доволен. Для начала скажу, что есть разница между ранней и поздней комбинацией приборов не только в стрелках указателей, а еще и в светофильтрах контрольных ламп. На ранних приборках светофильтры почти черные, и их хорошо видно даже днем. На поздних - уродский цветной пластик, который еле просвечивается даже ночью. На фото видно:

IMG_20180703_205432537.thumb.jpg.beb1719 IMG_20180703_205421087.thumb.jpg.d1d15ec IMG_20180703_230551536.thumb.jpg.51b7b58

Дальше интереснее. Потому что здраво поразмыслив, я решил, что колхоз ни к чему и надо бы сохранить максимально заводской вид хотя бы в области контрольных ламп. Поэтому так и сделал:

IMG_20180725_212915049.thumb.jpg.36c3a40 IMG_20180725_212902088.thumb.jpg.8323a0a IMG_20180725_212940041.thumb.jpg.a6e7a3b

Может показаться, что я просто поставил значки на лампах вертикально. Но нет, значки я рисовал сам в кореле с учетом размеров окошек ламп и с учетом того, как выглядели контрольные лампы на машинах 70-х. Значок генератора (молния) я взял от VW/Audi 70-х, значок тормоза просто развернул по вертикали (и совпало удачно, потому что в передних тормозных механизмах колодки именно так и стоят), температура так и осталось, а в значке давления я просто перевернул масленку вертикально и сделал так, чтобы капля масла падала вниз. Вот Ауди:

b1-kombiinstrument-2480867952447867290.t

Дальше. Так как термометра и манометра в комбинации приборов у меня давно нет, а мне еще нужно куча контрольных ламп, я сделал следующее. Здесь в окошке амперметра две контрольки - включенные габаритки и поворотники:

IMG_20180727_145037029.thumb.jpg.a9a67b5

А в окошке термометра - ближний и дальный свет. Значки этих двух ламп я тоже развернул вертикально - так сделано на Citroen DS (второе фото):

IMG_20180727_145040602.thumb.jpg.1028971 5b771cc39fd32_2015-01-1819_53_53.thumb.j

Но и этого мне показалось мало. Потому что у меня лампа ручника и лампа неисправности основного тормоза были совмещены, лампы недогрева и перегрева мотора были совмещены. И мне захотелось разнести лампу поворотников на две. Окей:

IMG_20180813_001058997.thumb.jpg.fc416e8 IMG_20180813_001050329.thumb.jpg.54b6c1b

Лампы по центру кругляшка разместить не вышло - световые колодцы упираются в указатели бензина и эконометра. Да и я прикидывал, оно как пятачок у свинки выглядело, а так вроде ничего. Шкалы малых указателей тоже слегка изменил

Не прошли изменения и мимо тахометра со спидометром. Из них убрались контрольные лампы и была сделана подсветка единиц измерения:

IMG_20180813_001054524.thumb.jpg.ccb576b

Шкалы на этот раз я делал не сам, а заказал у человека, который делал накладки шкал для 2140 и 2141, которые продаются на москвичавтозап. Вышло 280 грн, но это с контрольками, которые по итогу стали не нужны (могу подарить кому, если хотите, безвозмездно)

Вид стал просто бомбический. Накладки на шкалы спидометра и тахометра, сделанные из полированных листов жести, ночью не видны, а днем добавляют шика:

IMG_20180815_030334564_LL.thumb.jpg.abb2

В сборе:

IMG_20180815_032518566.thumb.jpg.ab078d5

И на машине:

IMG_20180816_201123184.thumb.jpg.61a9ccc

С включенной подсветкой, габаритами и ближним светом:

IMG_20180816_201152162_LL.thumb.jpg.868e

С включенной подсветкой, габаритами, ближним и дальним:

IMG_20180816_201215026_LL.thumb.jpg.96f0

Включено зажигание:

IMG_20180816_201616876_LL.thumb.jpg.8922

Потом затянут ручник:

IMG_20180816_201623616_LL.thumb.jpg.5ce0

Теперь вытаскиваю пробку из ГТЦ, чтобы сымитировать падение уровня жижи в бачке, чтобы сработала контролька тормоза:

IMG_20180816_201950511_LL.thumb.jpg.1857

И макрорежим:

IMG_20180816_201924712.thumb.jpg.c17e492IMG_20180816_201959798.thumb.jpg.cf46683

Яркость всех ламп (везде светодиодки стоят) подгонялась так, чтобы не слепила ночью и была видна днем, чтобы лампы одинаковой степени важности были одинаковой яркости. В колодцы штатных ламп была дополнительно вставлена такая мягкая полупрозрачная разделочная доска для нарезки мяса/хлеба и прочего. Внезапно она очень хорошо рассеивает свет и не сильно его садит, поэтому светофильтры четырех основных ламп светятся довольно ярко, и что самое главное - равномерно. Но телефон все-таки ловит разницу в яркости

Тест ламп:

https://photos.app.goo.gl/4yXx7WXdxyCu9mF49

Дальше. В поисках причин провала при нажатии газа заменил носик УН на 50-й. Теперь он пшикает точно в заслонку, а не на малый диффузор. Озон не перестает удивлять - абсолютно холодный двигатель работает без подсоса. Запись включена через 15 секунд после старта холодного мотора. Держит оборотов 550-600 по тахометру. И очень сильно дизелит в каком-то поршне, уже явно слышно даже на записи:

https://photos.app.goo.gl/hXCJ6VoM5S6ox3ND6

Дальше. Я как-то обсуждал тему про пневмопривод второго дросселя. А в частности тот факт, что якобы на мехприводе все замечательно, а на пневме при газе в пол идет глубокий провал, пока не откроется вторая камера. Так вот это все херня

Заблокировал второй дроссель тупо проволочкой и поехал на дачу:

IMG_20180817_160317004.thumb.jpg.6d092a9

Итоги следующие:

  • Провал при любом нажатии газа уменьшился - носик УН больше, пшикает прямо в коллектор. Но маловато для 1.7. Стоит сейчас 50-й
  • При езде на горку надо выдерживать нажатие педали - чуть больше жмешь и получаешь провал
  • На этом экземпляре очень сильно тупит переходная система, может, я ее плохо почистил. Но если при работе на ХХ очень медленно и совсем немного открыть дроссель - мотор сначала проваливается, а потом чуть увеличивает обороты
  • Динамика даже на одной камере очень вполне приличная. Такой не было на моем DCR II даже в лучшие его годы. А всего лишь на миллиметр меньшие диффузоры, да
  • И самое главное. То, что и требовалось доказать - при быстром нажатии педали газа в пол на ровном участке провал и тупление пропали в любом диапазоне оборотов. Даже с 1000

Вывод - пневмокамера слишком мягкая и реагирует даже на такой слабый вакуум, который возникает в первой камере при 1000-1500 оборотов, открывает второй дроссель и мы получаем срыв распыла с МД из-за катастрофического падения скорости воздуха в обеих диффузорах. То есть надо в пневмокамеру запихнуть пружинку раза в полтора-два жестче

Пока что такое, не переключайтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ого! Я вообще фанат классической приборки, но вот эта мне зашла, шикарно сделано.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 минут назад, urp0k сказал:

но вот эта мне зашла

Компиляция дизайна Mercedes W115, Mercury Cougar, Lancia Aurelia, Buick Wildcat и Chrysler 5th Avenue. Если туда посмотреть, можно увидеть что-то общее с моим дизайном. Взял лучшее и сделал. Ну и остального понакидал. Кругляшки контрольных ламп II и III категории подсмотрел у Lancia Beta HPE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начинаю уставать и разочаровываться. Заглядываюсь на всякие иномарки, даже древний хлам. Кажется, что оно лучше, надежнее, тише в салоне, динамичнее

Так бывает у всех. Но я знаю причину - потому что моя стоит чаще, чем ездит. И это реально начинает давить на психику. Зато когда садишься за руль и едешь, то понимаешь, что не так уже и гремит все в салоне и достаточно потратить два дня на полное устранение грохота. понимаешь, что рулится она неплохо и способна на резкие маневры. Что и тянет очень даже ничего даже с заблоченным вторым дросселем, а провалы - это фигня и лечится

Просто надо чаще ездить. И потом сидишь такой за рулем и думаешь - а чем то же некроауди лучше? Да ничем. Дизайн другой. Пару плюшек интересных. И впрыск. И все. С моими пробегами расход и надежность достаточные

Поэтому если кто-то хандрит, что его тачка хлам - сядь за руль и прохвати по дороге. Попустит

Добавляю итальянский шик на приборку. Стремлюсь к идеалу:

IMG_20180827_174026671.thumb.jpg.798964b

Постепенно заменю все надписи на приборке на итальянский язык:

IMG_20180829_175351793_LL.thumb.jpg.0e7a IMG_20180827_183225320_LL.thumb.jpg.e7f1

Почему итальянский? Мне всегда нравились итальянки. Они очень темпераментные, даже самые дешевые повозки типа фиатика панды проявляют свой нрав, и в них что-то есть особенное. Поэтому больше Италии в салоне и под капотом:

IMG_20180827_183536225_LL.thumb.jpg.9768

Укрепил понадежнее лампу подсветки замка зажигания:

IMG_20180831_191923900.thumb.jpg.281a60d

Лампа светит все время, пока включена масса. Это еще и лампа контроля питания:

IMG_20180831_191913333_LL.thumb.jpg.0d77

Для глушения яркости использую обычную ленту ФУМ, а то светит на весь салон. Плюс светофильтр немного садит яркость:

IMG_20180831_192621360.thumb.jpg.53c7655

Хотя его надо сменить (светофильтр оранжевый, а лампа зеленая) и добавить еще матовую пластину из оргстекла вокруг замка зажигания, чтобы светилась равномерно кольцом:

IMG_20180831_192628783_LL.thumb.jpg.81fa

Очень медленно всё продвигается, я не умею организовывать собственное время. От этого и страдаю

Но стремлюсь к лучшему. Захотелось мне моновпрыск опять, вот захотелось и всё. Полный не могу себе позволить - дорого очень

Такое пока, не переключайтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ночь. За бортом минус23. До дома ещё несколько сотен километров. Не сказать что в машине Ташкент и тишина как в Раю...

Но ты понимаешь, что те, кто стоит на обочине с аварийкой, сами своими силами до утра уже точно никуда не поедут...

У них тоже не Ташкент, но зато совсем тихо.

D.Vader , твоё разочарование мнимое.

Если счётчик не врёт, а по идее не должен, то где то на пороге размена 4 сотни тыщ км.

С момента сборки по кругу залезть пришлось везде. По крайней мере, для замены смазки.

:)
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Невский сказал:

твоё разочарование мнимое

Вот и я об этом

Только что, Невский сказал:

Не сказать что в машине Ташкент

Вот я кстати иногда читаю профильные форумы по всяким иноповозкам в поисках нужной инфы (по тому же моновпрыску, например). И короче топик про пассат Б4, люди пишут, типа, вот, Б4 теплая, зимой я могу (!!! могу!!!) в -15 ездить в легкой куртке (????!!!)

Лол, я в -22 в футболке езжу. С дырявыми уплотнителями на дверях. Теплая, ага

Share this post


Link to post
Share on other sites

Страдаю от своего перфекционизма. Пора уже заканчивать постоянно переделывать, но не могу остановиться, это как... КАК ШАУРМА, вот

Захотел убрать лишний провод от замка зажигания под капот и обратно, я раньше зачем-то его сделал и провел в распределительную коробку. И короче не смог остановиться

Разгреб хлам под приборкой, теперь стало еще более аккуратно:

IMG_20180927_171548524.thumb.jpg.3e368ed

Никаких петель, висящих разъемов, убрал лишние провода из плетенки - на второй тахометр не нужно, теперь обороты считываются прямо на ноут, еще по мелочам пообрезал длинные провода:

Наибольший хаос под рулем, там увы никак не выйдет сделать иначе, куча всего - и замок, и подрулевые, и выключатель тормоза, и проводка на туннель:

IMG_20180927_171636838.thumb.jpg.f37b9ac

По центру - труба обдува правой стороны ушла ближе к моторному щиту, перемотаны провода на климат и на стеклоочиститель, убраны дурацкие отводы проводов от отводов, теперь все отводы делаются из центральной косички:

IMG_20180927_171705910.thumb.jpg.1c14e2a

Справа тупо нифига нет:

IMG_20180927_171604527.thumb.jpg.ac41450

Такое пока, и у меня на подходе еще кое-что интересное

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот думаю, а стоит ли начинать менять порог?...

Вроде бы надо, но какая то чуйка, что это будет началом чего то опять грандиозного.

:)
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Невский сказал:

началом чего то опять грандиозного.

Я заклеить хочу обесшумкой, но мне вариться, не знаю, до куда можно клеить. Тоже ж грандиозно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжим корчевание

Под капотом тоже слегка упорядочилось с левой стороны:

IMG_20181003_190104807.thumb.jpg.9ce6170

Чуть больше выдвинул к аккумулятору блок предохранителей и переложил косички силовых проводов. Теперь нет двухуровневого уродства, вся основная проводка проходит по кузову, а не в два ряда висит над ним:

IMG_20181003_190143190.thumb.jpg.c5508db

И если будет вода стекать, то на арку, а не в предохранители прямо. Осталось решить вопрос с петельками на датчики недогрева и ДТОЖ для впрыска/зажигания, оно они, на шланг печки намотаны:

IMG_20181003_190116021.thumb.jpg.e8af8af

И теперь то самое кое-что еще, что я обещал в прошлый раз:

IMG_20181003_150620810.thumb.jpg.b5373f3

Я так подозреваю, до меня никто такое не делал, и я настоятельно не рекомендую это повторять за мной. Потому что это просто срака

Домыслы у меня следующие - штатный пластик, которым обтянута приборка с завода, это и есть "инновационный каучуковый материал" Horn. Потому что точно так же отслаивается, трескается при сильном сгибе и достаточно жесткий, чтобы при нажатии на него он не проваливался в ямку в полиуретановой основе

Держится слабенько, отслаивается хорошо, но местами вместе с полиуретаном:

IMG_20181003_150624055.thumb.jpg.b7ca54c

Из-за этого иногда под хорном остаются дырки, которые приходится заполнять монтажной пеной:

IMG_20181003_190027387.thumb.jpg.85bae3f

Так как каучук будет клеиться прямо поверху этой пористой хрени, то ее надо загрунтовать, чтобы, клей не впитывался. Грунтовка - обычный клей ПВА:

IMG_20181003_190036402.thumb.jpg.63836b6

С морды панели пластик тоже будет ободран, видимо. Пока не знаю, боюсь, но надо

Закупается Horn W101 и клей Kleiberit. Выбор на этот дорогой материал упал потому, что после нагрева он тянется и остается в этой форме. А кожзам обладает свойством стягиваться при нагреве, если был растянут. Хватит баловства, надо сделать так, как делают в лучших забегаловках США:

1237899445_w800_h640_th_w101_1.thumb.jpg

656 грн/метр и 170 грн/0.5 литра

Достало всё. Хочу крутецкий салон. Чтобы как во всяких гнидских лексусах

Далі буде

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжим

Замигали лампы в фонариках на стойках. Поменял - купил однокристалльные. Исчезли так бесящие точки светодиодов, теперь колбочка ламп светится целиком

IMG_20181025_170213793.thumb.jpg.1f3557d

IMG_20181025_170030459.thumb.jpg.49e3a3d

На дачу пришлось ехать вот так:

IMG_20181015_145819103.thumb.jpg.f68f3dd

Приехал материал для перетяжки. Вот такого цвета:

IMG_20181012_142629800.thumb.jpg.aa920c5

IMG_20181012_142716693.thumb.jpg.b1ece3e

Приборка сверху будет обклеена мягкой подложкой под ламинат:

IMG_20181012_142745172.thumb.jpg.4efd52b

Тест клея Cleiberit C116. Материал отрывается от подложки вместе с ее верхним слоем:

IMG_20181012_142808070.thumb.jpg.e686ea3

А вот это не клей, а говно:

IMG_20181012_142834554.thumb.jpg.52c0658

Нихрена не держит, отрывается, будто на соплях. Можно даже не смотреть на это

Клавиши хотел с подсветкой, значит будут с подсветкой. От 1102:

IMG_20181011_211519646.thumb.jpg.286c649

Некоторые говорят, что внутри нет подсветки. Нифига. Там стоит маленький SMD-светодиод. Тестировал на перегрев, хотел его гасить резистором - как показал тест, ничего не надо гасить - кристалл и резисторы на плате не греются абсолютно. Подавал 15.2 вольта:

IMG_20181012_132705951.thumb.jpg.fc92544

Дальше интереснее - внедрение часов от Е34 с датчиком температуры, плетение дополнительной проводки с нуля, подготовка к ЦЗ (вакуумному) и сигналке, прочее и прочее. И да, снова планируется моноджетроник

Не переключайтесь

Edited by D.Vader

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжим

Ребилд приборки идет медленно, но идет

А пока туда-сюда, примеряю временно отакую штукенцию:

IMG_20181115_152411113.thumb.jpg.40c9751

IMG_20181115_152417863.thumb.jpg.3753694

Наконец-то достал черепашку такую, как хотел. Шла в комплекте с двумя блоками моновпрыска. Всего 400 грн за весь набор

Хочу временно присрать на карбюратор, пока собираю моножидроник

IMG_20181115_152425617.thumb.jpg.fc34e9a

IMG_20181115_152431998.thumb.jpg.a530fae

Не могу понять, зачем сбоку тонкие штуцеры. И не могу понять, чем чревато неподключение малой ветви вентиляции картера

Присирается вроде бы как неплохо:

IMG_20181115_161956917.thumb.jpg.c495ff0

IMG_20181115_162003144.thumb.jpg.99a2a88

И даже капот закрывается. Реношная упирается в капот, а сеатовская в самый раз:

IMG_20181115_162009054.thumb.jpg.6785118

IMG_20181115_162050994.thumb.jpg.a4e6391

Теперь надо придумать, куда вешать ситроеновский фильтр от лежанки. Хочу прямо на клапанку прикрутить

Это такое пока что, дальше интереснее

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжаем бессмысленное корчестроение

IMG_20181122_175649521.thumb.jpg.981afe6

IMG_20181122_175637264.thumb.jpg.ccdb364

Вместо штатных дуек будут от пальцвагена т4 (150 грн). И стоять будут, скорее всего, каким-то таким образом:

IMG_20181122_182713695.thumb.jpg.b5b5786

Или таким:

IMG_20181122_175623105.thumb.jpg.8535ae2

Пока не знаю, потому что жду еще один ништяк от ино, и тогда можно будет полностью продумать компоновку салона. Ништяк в виде дисплея бортовой системы контроля от мондео мк. 1

Следующий купленный хлам (350 грн):

IMG_20181122_222828601.thumb.jpg.6618036

Принципы кашрута не позволяют ставить в машину что-то грязное, поэтому блок разобран:

IMG_20181123_002426184.thumb.jpg.910413e

IMG_20181123_002434952.thumb.jpg.48a6dff

IMG_20181123_002441436.thumb.jpg.9d792ba

И собран в вымытом корпусе:

IMG_20181123_002457643.thumb.jpg.dcc3468

Мне эти ЭБУ нравятся больше всего - удобный пластиковый кейс, внутри экран, три точки крепления. RP, моно-джетроник, 1.8 литра. Думал купить к секу-3 драйверы форсунки и рхх, но че-то расхотелось - дорого, и настраивать долго. По словам многих пользователей, болт-он моноджет едет очень даже и хавает так себе

Дальше - больше, радостнее, веселее!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продолжение

Это:

IMG_20181127_222453.thumb.jpg.6492a1488a

Дополнительный модуль контроля от Mondeo Mk. 1. Куплено за 120 грн

Естественно, корпус грязный, поэтому разобрал и помыл

Внутри две платы:

IMG_20181127_234217.thumb.jpg.7077d8fbc8

На одной плате - лампы:

IMG_20181127_234222.thumb.jpg.2106d7789a

На другой - микроконтроллер:

IMG_20181127_234159.thumb.jpg.27705960a7

Вся эта электронная шелуха становится в такой корпус с отсеками под лампы:

IMG_20181127_234152.thumb.jpg.3fe0a018eb

И закрывается сверху очень тонкой пластиковой наклейкой с символами:

IMG_20181127_234208.thumb.jpg.ac24aa2688

Функционал интересный. Во-первых, при подаче питания делает селф-тест на пять секунд. Только чего-то у меня не все лампы светятся, может, перегорели какие-то. Во-вторых, при отсутствии сигналов с датчиков светятся ВСЕ лампы, которые не подключены. Показывает недостаток топлива в баке, износ тормозных колодок, уровни ОЖ и омывайки, образование гололеда, образование сильного гололеда, истекший интервал ТО и неисправные лампы в фонарях/фарах. Также показывает открытые двери и багажник. По факту - неисправные лампы детектируются отдельным блоком, который я не хочу интегрировать в проводку, управление подсветкой этого блока идет через массу от блока контроля ламп (што вопщье, зочем ыта всьо!), для датчика гололеда нужен бортовой компьютер, сигналы открытия дверей берутся не с концевиков, а с ЦЗ. То есть приблуда без мондео вокруг себя по факту бесполезна

Хе-хе, ну не в моем случае. Пока посмотрю, может оставлю в сборе, может уберу плату с микроконтроллером - там есть разъем на плату с лампами, надо потыкать туда омметром и попробовать, что как светит. Естественно, дизайн наклейки с символами будет переделан под собственные нужды

Дальше больше. Но медленно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Текст-тизер

Пересмотрел около полусотни моделей с запуском двигателя из салона. Ну, те, которые уже с селф-тестом идут

Довольно интересно и познавательно

Проще и тупее всего сделано у шкоды до фелиции включительно - масса на контрольные лампы подается через реле при включении стартера, пока стартер крутит, все лампы с управлением массой светятся (масло, генератор, тормоз, ручник, подсос/свечи накала)

У многих европейцев все контрольные лампы (кроме масла) заведены на лампу генератора. То есть пока генератор светится, то светится и тормоз, ручник и остальное. Шведы отличились - у вольво 240/340/440 заведено на лампу давления, а не генератора. Бээнвэ - аналогично, плюс проверка некоторых ламп только при кручении стартером (лампа износа колодок)

Удивили французы - рено-9/11. При включении зажигания зажигается какая-то шкала со стрелкой, после заводки мотора гаснет, стрелка падает в ноль:

snip_20180511211242.thumb.png.e7c1e18a7e

Поновее (конец 80-х) - уже с электронным селф-тестом. Вот это уже интереснее

Как вы уже догадались, я ничего не делаю просто так. Так что дальше больше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как то делал из реле омывателя 2108 ..там задержка при выключении (цеплял на втягивающее и после запуска мотора лампы ещо немного продолжали гореть)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now