Jump to content

Welcome to ТКМ форум

  TKM Forum, like most online communities, invites you to register. Registration is a simple, free process that requires minimal information.

Become part of the TKM Forum by creating an account. Log in and
 - start new topics or reply to others in forum topics or in personal messages,
 - subscribe to topics and forums to receive prompt notifications of replies to them by email,

 - make out your own profile page and make new friends,
 - Enjoy communicating with like-minded people on topics that interest you.


D.Vader

Ржавая Лиззи 21406 (Dvrоllу)

Recommended Posts

D.Vader

Продолжим

Я их поставил:

IMG_20190529_193320.thumb.jpg.110aabf93b

И они даже держатся и не болтаются

Крепеж идиотский, но как ни странно, работает. Суть - в кронштейн от ланоса вставлены длинные винты, притянуты гаечками, затем эти винты чуть согнуты. От тазовского подрулевого взята пластиковая трубка, которая входит в трубу рулевого вала. В эту трубку вставлена заводская втулка для крепления двухрычажного подрулевого, но у которой обрезаны торчащие уши. Вся эта конструкция притягивается тремя болтами к трубе рулевого вала, в принципе как и с завода. Затем на эту конструкцию надевается кронштейн ланос, и притягивается большим хомутом:

IMG_20190529_193338.thumb.jpg.f0eecf8ea8
Пришлось немного поиграться с позицией, чтобы сами переключатели до конца вставлялись в кроншейн и фиксировались, но в итоге получилось. Для подгонки к плоскости руля я немного выбил трубу рулевого вала (на 1.5 см где-то). Сигнал пока не работает, но уже куплено кольцо сигнала от ланоса, оно будет примастрячено на штатный руль

Такое вроде, ничего вроде:

IMG_20190529_193435.thumb.jpg.5288a6ec6d

Попробовал. Вроде удобно, но приходится растягивать пальцы. Мне не проблема, растяжка хорошая (музыкант все-таки), но хочется поудобнее:

IMG_20190529_193452.thumb.jpg.c51284d7d5

Покрутил и забил еще сам рулевой вал вглуб на 1-1.5 см. В итоге зазор между рулем и контактом сигнала стал вот такой:

IMG_20190529_193427.thumb.jpg.f340eaa84a

И переключать стало удобнее. Сел, настроил сиденье и...

Блин! Круто! Кладешь локоть на подлокотник, левая рука сама укладывается на руль чуть выше середины, чуть отвел вперед - уже под пальцами переключатель поворотов и крутилка света. Просто мега. Еще раз убедился в том, что посадка за рулем, расположение подлокотника на двери сделаны идеально. И даже в плечи не давит малая ширина салона - нужно просто локоть ставить чуть дальше, рука получается немного вытянута вперед, опирается на руль и подлокотник и абсолютно расслаблена. Теперь для включения света не нужно будет шарить по приборке

Осталось подключить к электрике, но для меня это вообще не проблема, надо только нарастить провода. Кстати, про разъемы. Купил разъем универсальный на подрулевые от ланоса, он же подходит и на звуковой модуль ланос, и еще на кучу девайсов. Он большой и от него надо ножиком отрезать лишние контакты, чем и достигается универсальность. Провода в жесткой изоляции и довольно короткие, так что придется использовать удлинители

Такое пока что, не переключайтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мишаня

а что с кожухом будешь делать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader
1 час назад, Мишаня сказал:

а что с кожухом будешь делать?

Куплен люксовый, попробую попилить его. Если что, то от того же лануса
Пока ломаю голову над схемой освещения, чтобы сократить количество реле. Шесть реле на габариты, ДХО и ЗПТФ как-то многовато

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader

Хочу лексус

Однако хотеть не вредно, а продолжать надо. Поэтому продолжим делать лексус из старого авто, пусть даже и не приблизимся к этому ни по интерьеру, ни по надежности, ни по ездовым параметрам. Вдруг выйдет что-то более интересное?

А начнем сегодня с обесшумки капота:

IMG_20190615_145948.thumb.jpg.b31e485751

Куплен лист обесшумки на самоклейке, 9 мм толщина. Три слоя - скотч, войлок, фольга. Сверху закрыл штатным заводским обесшумливателем-пылесборником (пылищи под ним за 25 лет было немеряно. Но он снимался - когда машину красили в бежевый перед продажей)

Я вот так наклеил, оставил капот открытым и пошел дальше работать. А когда уходил, то захлопнул и... Блин. Раньше при закрывании капот ощутимо звенел. Теперь хлопает как в бюджетомарке:

https://photos.app.goo.gl/4w1xB9ULghx2XaUe6

Затем переместился в салон и решил немного обесшумить моторный щит. Казалось бы, зачем? У меня по моторному щиту над педалями будет идти проводка дополнительная и соединительная шина на модуль освещения, поэтому, чтобы потом не снимать провода, решил сразу забабахать. Тоже был куплен лист обесшумки, 10 мм, трехслойная - скотч-войлок-сплен. Сделал я, конечно, не профи - из кусочков, заклеен моторный щит и поперечина над педалями. Сделал не основательно, так как предстоит переварка лонжеронов и порогов и портить наклеенную шумку не захочется. Впрочем, от места приклеивания листа к кузову до пола вот такое расстояние, как от самого верха фото до днища:

IMG_20190615_155423.thumb.jpg.00c359c888

Поэтому сомневаюсь, что при сварке именно те участки шумки будут повреждены температурой

Всё, что ниже поперечины и точек крепления педального узла, я сделал съемным - как и заводскую

На удивление, сохранность заводской шумоизоляции очень даже неплохая, а конструкция грамотная - тоже трехслойная. Нижний слой, который прилегает к моторному щиту - ячеистый картон (!!! в ячейках! Грамотно!), затем слой войлока и снова картонный щиток. Вот оба первых слоя:

IMG_20190615_211112.thumb.jpg.61c0dbff91

Их я удалил, а новую шумку попытался приклеить к верхнему картонному щитку. Не приклеилось, поэтому зафиксировал пистонами и поставил обратно. Также кусок шумки был наклеен на верхнюю часть резинового коврика, в том месте, где он закрывает отверстие под рулевую колонку. Вообще, конечно, там дыряка такая, что туда две рулевых колонки влезет и еще место останется, а я еще удивляюсь, чего так мотор слышно, да

В рамках перехода на моновпрыск решил замерять потребление тока разными потребителями, и вот что вышло. Не знаю, это я для справки записывал, может кому-то пригодится. Напомню, что электрика у меня кастомная и сделана под европредохранители:

snip.thumb.jpg.a6049a6499e602a486bb2f57b

Выходит, что в принципе можно на предохранитель, питающий катушку и генератор, еще навесить бензонасос и форсунку инжектора. Даже если в пике при вращении стартером там будет 15 А, то насос будет потреблять где-то 6-7 А (пусковой до 10 А, наверное) и форсунка 1 А. То есть теоретически реле выдержит, проводка к этому реле сделана проводом сечением 2.5 мм. кв. (это минимум, потому что особо не помню, может там и 4 мм. кв. стоит). Реле при установке инжектора заменю на 40-амперное. А если нет, отам есть предохранитель, который питает электровентилятор, его под насос, форсунку и лямбду и использую. Придется ставить второй блок предохранителей, под ЗПТФ, ЦЗ и прочие приятные вещи

Такое пока, не переключайтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader

ЗА

ДОЛ

БА

ЛО

Эта хренова поделка из силумина, нахлобученная на мотор, меня реально задолбала. Запускается великолепно даже без подсоса, на холодную тупит, как и положено карбюратору. А от когда прогреется...

При нажатии на газ тупо проваливается. Просто до нуля. Причем если жать медленно и плавно, все равно проваливается. Если в этот момент держать сцепление полуотпущенным, ну типа при трогании с места, мотор заглохнет. И это не зажигание - ДАД отрабатывает изменения давления на отлично, концевик срабатывает и МПСЗ меняет угол зажигания при открытии дросселя даже на градус. И это при том, что вторая камера в этом азазоне у меня физически заблокирована проволочкой и ни на что не влияет. Задолбало

После прокачки тормозов появилась какая-то мягкость педали. Не пойму, в чем проблема. Причем в начале хода педаль идет очень мягко и без сопротивления, но тормозит еле-еле. Потом замедление очень быстро, но плавно возрастает (и вроде как даже стало лучше тормозить). Это что, ГТЦ пытается тазиком укрыться?

Наконец-то сделал модуль освещения с интересным функционалом. Да, реле дофига, но при отказе какого-либо из можно просто стащить разъем, кинуть перемычку и свет будет работать:

IMG_20190624_002127.thumb.jpg.7a7cc64567

Пока модуль не ставил, вместо него прикрутил всего одно реле на габариты. И сегодня неприятно удивился - при поездке в течении минут 15 корпус реле раогрелся на ощупь до 50-60 градусов. Как-то не дофига ли? Хочу попробовать другие реле, а если что - то придется брать советские

Пока вот так прокатился:

IMG_20190624_203337.thumb.jpg.83310115db

Буду думать дальше, что и как делать

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader

Сегодня день примерок

Замерял длину для проводки в багажнике и в салоне

Заодно прикинул, куда б его так ЭБН с фильтром поставить. И вот в принципе нашел идеальное местечко:

IMG_20190626_183606.thumb.jpg.92f606a219f26f1eaebf2d4d35b765f4.jpg

Как раз поперек кузова и станут.. И трубка топливная близко, и обратку протянуть, и еще питание насоса вывести можно. Крепить можно прочным хомутом и гайкой за один из винтов бензобака, и со второй стороны хомут закрепить прямо на кузове, просверлив дырку под гайку-болт. Даже если вдруг насос будет диаметром сантиметров 6, то задний мост его не зацепит ни в какой ситуации. Ставить насос в багажнике или под заднее сиденье не хочу

Но под задним сиденьем еще вагон места - по высоте есть 12-15 см точно, по ширине - почти весь кузов. Теоретически туда можно запхать что угодно, но у меня туда пойдет привод центрального замка. Да. Привод центрального замка. Всего один. И не в дверях - а под сиденьем

Еще одна интересная точка - бывшая антенна:

IMG_20190626_193302.thumb.jpg.6aca49c6c7be45bf4fe7ba2911aa913c.jpg

Чем зря пустовать место будет, так я туда уже определил датчик наружной температуры, который подключается часам от Е34. Обычный термистор за 4 грн

Наблюдение для бмвводов - часы от Е34 умеют пищать, когда температура ниже +4 градуса и за 15 секунд до начала каждого часа. Ну про этоу функцию все знают. Но почему-то дальше впихивания звукового сигнализатора в low-проводку и low-приборку дело дальше не идет. И все действия сводятся к "найти розовый провод и припаять к нему красный". А что, как, какие провода куда идут и что по ним идет - +12 или масса - тупо никто не разбирается. Так вот. Прицепив к часам пьезопищалку для поворотников (15 грн в любом автомагазине стоит), обнаружил, что управляется эта пищалка массой и часы выдают отрицательный импульс на свои выходы длительностью около полсекунды. Выхода два - один на напоминалку времени, второй на напоминалку температуры. В Е32/34/39/30 на эти два события разный звук - на температуру пиммм длинный и всего один, а на время тройной сигнал точного времени (пик-пик-пик). Звук разный именно из-за схемотехники звукового сигнализатора. В принципе в теории на выход Memo часов можно прицепить еще что-то, хоть лампу, хоть селф-тест сигнализации. Но у меня просто звуковой сигнал. Вроде мелочь, а из таких мелочей складывается комфорт в салоне. Можно еще придумать переключатель на температуру снаружи и внутри салона

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader

Продолжим

Казалось бы, можно начинать плести проводку для дополнительного оборудования, а вот фиг там. Пришлось переделывать штатную

Зачем? Всё просто - возросшая нагрузка на цепь INT замка зажигания потребовала увеличения сечения проводов. Нагрузка возросла за счет того, что теперь в салоне куча подсветки всякой, и провод сечением 1 мм. кв. слегка маловат

Поэтому в проводку от распределительной коробки до модуля света в салоне проложил еще один провод на 1 мм. кв.:

IMG_20190627_163745.thumb.jpg.8e47838804

Можно ж было проложить потолще просто, да? На самом деле проще сделать вот так, именно двумя проводами от одного предохранителя. Сделано это для того, чтобы можно было в будущем использовать замок зажигания с несколькими контактными группами от какой-нибудь иномарки. Это раз, и второе - для обеспечения нормальной нагрузочной характеристики нужно ставить провод даже не 1.5 мм. кв., а 2.5. Такой провод достаточно толстый и жесткий, неудобный в монтаже

Повторюсь с табличкой по сечению провода:

5d1675f38e8c2_.thumb.jpg.c240573393a3979

Для проводки в салоне принимаю температуру как 50 градусов, а под капотом - 80 градусов (чего на самом деле в обеих случаях не бывает). Плюс при этом поправочные коэффициенты беру не 0.55 и 0.38, как указано, а 0.5 и 0.35. Благодаря этому все провода у меня сделаны с запасом. Единственное, о чем забыл сегодня - это про провод на тормоз+аварийку, он сечением 1 мм. кв. Суммарно тормоз потребляет 3.8 А, а аварийка 6.1 А, но циклически. Вместе тормоз плюс аварийка затягивают на 10 А в пике, но это не постоянная нагрузка (аварийка ж мигает). А провод на эту цепь держит максимум для длительного использования 5.25 А. Думаю, нормально будет, потому что тормоз я по десять минут не держу (максимум секунд 100-120 на светофоре) и совместно с аварийкой использую очень редко, плюс делаю скидку на импульсный режим работы ламп

Под замену попал и провод на клемму INT в жгуте распределительной коробки:

IMG_20190628_174324.thumb.jpg.3989ce4b15

Был светло-желтый, станет розовый

Готовое изделие:

IMG_20190628_174336.thumb.jpg.6aa0e854a0

Новый способ защиты проводов от истирания - резиновая гофра для дверей. Почему не пластиковая? Во-первых, она гибкая, во-вторых, не требует заматывания изолентой, чтобы не расходилась - достаточно стянуть стяжками. Для коротких жгутов в самый раз. У меня такое еще на замок зажигания и еще на пару отводов в салоне:

IMG_20190628_175841.thumb.jpg.4dd96df845

Вот теперь можно безболезненно начинять салон подсветкой в самых разных вариациях

Еще заметка - светодиодная лампа с цоколем B9s тащит всего 20 мА, а светит охренительно, думаю попробовать в габариты такие запихнуть. Должно прокатить, оно яркое очень и светит во все стороны, как обычная лампа накаливания

Дальше больше и интереснее, не переключайтесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader
Posted (edited)

Пока туда-сюда, обновлю немного бэжэ

Отакой боярин по соседству, охренительный:

IMG_20190831_163157.thumb.jpg.f94d3b6d0d

Ну а я пока немного видоизменяю проводку справа в целях инсталляции дополнительного всякого. Переложил проводку на фары и звуковой сигнал:

IMG_20190831_160608.thumb.jpg.5c6cf040a1

Заодно немного перекрутил реле, добавил еще одно. Скорее всего, на вентилятор будет (хотя у меня лежит 272 от 100 с3). ДАД тоже развернул разъемом и шлангом вниз, чтобы не мешало проводам для этих двух реле

А оце переделка ради переделки:

IMG_20190831_163536.thumb.jpg.e66e14a8e7

Примерился, в такой позиции штуцер подвода смотрит куда надо - на радиатор. Казалось бы, нахрен надо, но в этой фигне есть датчик уровня, пробка закрывается герметично, и есть пароотводная трубка. Пароотводную я буду использовать для сброса жидкости, если что-то пошло не так. В штатной конфигурации жижа булькала через пробку и заливала подкапотку (а в стоке там еще и катушка стояла, как бы не алло)

ДАД временно закрепил стяжками, надо найти пластинку, которая прижмет его снизу кронштейна:

IMG_20190831_163544.thumb.jpg.99c5b81170

При таком расположении можно проложить жесткую трубку от модуля впрыска  вдоль клапанной крышки, как на заводских вариантах с К-126, Р-118 и латунной трубкой ВР. Также вдоль трубки пойдет проводка модуля впрыска, но это чуть позже

Для крепления вагобачка я варварски разогнул штатное крепление и согнул по сфере бачка:

IMG_20190831_170837.thumb.jpg.c8c7b16f7c

Катушка тоже перевернулась контактами вверх, удобнее

Навалил кучу замазки на бачок и прихлопнул капотом. Как выяснилось, капот до бачка не достает:

IMG_20190831_174204.thumb.jpg.e8aebfbd10

Наискось как-то стоит, да хрен с ним, потом подправлю

Є - єстєтіка:

IMG_20190831_193731.thumb.jpg.b3188c8c4b

Разъем на катушку добавлен с той целью, чтобы можно было поменять катушку на бошевскую или на две двойных, просто переткнув разъем:

IMG_20190831_193736.thumb.jpg.4c9226b9bf

Разметил место под два коммутатора:

IMG_20190831_200744.thumb.jpg.ab1d1aa761

И вот теперь вопрос - а можно ли коммутаторы сложить бутербродом друг на друга, оставляя между ними воздушный зазор? Не будут ли они перегреваться?

Такое пока, медленно едем дальше

Edited by D.Vader

Share this post


Link to post
Share on other sites
BOBeR
11 часов назад, D.Vader сказал:

сложить бутербродом друг на друга, оставляя между ними воздушный зазор?

Нее, где то читал что должен быть плотный контакт с металлической поверхностью, аля теплоотвод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Drunk goat
11 минут назад, BOBeR сказал:

плотный контакт с металлической поверхностью, аля теплоотвод.

Какой теплоотвод? Через крашеную-то сталь.

11 часов назад, D.Vader сказал:

Разметил место под два коммутатора:

разъемами вниз ставь, вода по проводам чтоб не затекла

12 часов назад, D.Vader сказал:

а можно ли коммутаторы сложить бутербродом друг на друга

радиаторами наружу

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader
4 часа назад, Drunk goat сказал:

радиаторами наружу

У меня вот такой сейчас, там никакого радиатора:

bbd0501s-1920.jpg

А воды там нет, у меня капот с уплотнителем по периметру

Share this post


Link to post
Share on other sites
Smollwille

Пластина и есть радиатор. Коммутаторы, оба одновременно будут работать? Как вариант закрепить их на пластине достаточной толщины, которая будет выступать в роли радиатора и отводить тепло, пластину прикрутить к кузову.

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader
3 часа назад, Smollwille сказал:

Коммутаторы, оба одновременно будут работать?

Холостая искра, один на 1 и 4, второй на 2 и 3 цилиндры

То бишь поочередно

3 часа назад, Smollwille сказал:

Как вариант закрепить их на пластине достаточной толщины

Мне важно уменьшить габариты конструкции на плоскости - слишком много дополнительного оборудования крепится на брызговик

Share this post


Link to post
Share on other sites
Drunk goat

ну тогда и скрути их пластмассками внутрь и боковым торцом к брызговику, разъемами вниз

Share this post


Link to post
Share on other sites
BOBeR
В 01.09.2019 в 10:16, Drunk goat сказал:

Какой теплоотвод?

А краска идеальный теплоизолятор? Крашеный брызговик лучше тепло то отведёт под крыло, чем подкапотный воздух..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Drunk goat
53 минуты назад, BOBeR сказал:

отведёт под крыло,

а что у нас там под крылом? Какой толщины слой антигравия с обратной стороны?

Херня все эти байки про теплоотвод через стальной кузов.

Тем более отводить там нечего

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader
28 минут назад, Drunk goat сказал:

Херня все эти байки про теплоотвод через стальной кузов

Как правило, брызговик двигателя нагревается до температуры подкапотного воздуха. Это 45 градусов. А там рядом выпуск. А у меня с обратной стороны мастика плюс пластиковый подкрылок

В целом температура коммутатора будет такая же, как и всех остальных узлов под капотом

Share this post


Link to post
Share on other sites
BOBeR

Ок,ок. За что купил, за то продал

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader
В 06.09.2019 в 20:29, BOBeR сказал:

Крашеный брызговик лучше тепло то отведёт под крыло

Ковырялся сегодня в девятке

Так вот коммутатор там закреплен на моторном щите двумя вваренными в кузов шпильками. И между моторным щитом и коммутатором - зазор 3-4 мм. Висит в воздухе!

Share this post


Link to post
Share on other sites
R18

@D.Vader нет там зазора, плотно должен сидеть

Share this post


Link to post
Share on other sites
D.Vader
8 часов назад, R18 сказал:

нет там зазора, плотно должен сидеть

Zamena-kommutatora-zazhiganiya-na-VAZ-2108-VAZ-2109-VAZ-21099.jpeg Dve-gayki-krepleniya-kommutatora-zazhiganiya.jpg

Плотно, ага

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×