Elektron

Азлк Москвич-2141-22 "serenity" (Elektron)

824 posts in this topic

Скажи, а победил ли ты секу? Удалось с 32 на 644 модернизировать?

Тоже хочу переделать, по прошивке программатором пока вообще непонятно, ниразу не делал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажем так, добился частичного успеха.

Все, что касается перепаивания микрухи и работы с программатором, прошло успешно, но сами микрухи с Ali-Express оказались битые. И это точно не повреждение при пайке. Во-первых - во всех случаях одинаковая ошибка. Во вторых - пробовал три раза на самой плате SECU, а потом протравил макетку и попробовал на ней без пайки, просто прижав микросхему к дорожкам, и все ровно то же самое.

Поэтому тот блок отложил до лучших времен, а себе уже года 1,5 назад купил новый блок, последней версии, которая с тех пор больше не менялась физически, только ПО новое выходит.

Вот заберу машину, займусь установкой - автоподсос обязательно нужен, так как вывозить трос подсоса в салон на Опель-панель вообще нет никакого желания.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, Elektron сказал:

но сами микрухи с Ali-Express оказались битые.

все брал одним заказом? Там похоже как повезет, читал у одного продавца отзывы, один покупатель проверил все и все рабочие, у другого ниодна не заработала.

Хочу попробовать отпаять 32 мегу и прижать прищепкой к контактам 644ю и попробовать прошить - получится такое?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Должно получиться. Только кварцы не забудь поменять с 16 на 20.

А микрухи брал одной партией, 10 шт. - на программатор все отзываются, но при заливке прошивки у всех ошибка на одном и том же месте. Прошивки пробовал разные по размеру, с разным набором функций, никакой разницы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собственно вот: 

IMG_20180606_185327.jpg

К сожалению, дела пошли абсолютно не по плану.
У друга на станции, по сути, второй подряд переезд. На старом месте хозяева базы согнали их с аренды, так как на помещение стал облизываться сидящий на той же территории крупный арендатор. А там, куда они уже фактически переехали и чуть не начали обустраиваться, вылезли проблемы с хозяевами, точнее с их юридическим отсутствием.

Работы по машине, которую именно на станции надо было делать, осталось ерунда — покрасить жабо и лючок бензобака, и бампера местами поправить и дунуть черным матовым. Ну и поставить все на место, подкрылки прикрутить, брызговики… А дальше я бы уже сам занимался салоном и электрикой.
Но теперь обстоятельства внесли коррективы. Жабо и лючок дружище мне покрасит в ближайшие дни, у отца в гараже, а с бамперами я уже потом приеду, как станция на новом месте обоснуется, тогда же и кузов полировать будем. Ну и подкрылками с брызговиками мне придется самому заниматься, в дополнение к салону и электрике. И ездить пока придется со страшными бамперами.

В общем, машину пришлось забирать в состоянии "как есть".
На прошедших выходных мы ее подсобрали — капот навесили, бампера я наживил, подкапотный пластик прикрутил. Не понравилась мне щель от капота до правого крыла, да и щель между крылом и передней правой дверью тоже великовата и неравномерна — единственные два ненормативных зазора. Надо все же искать хорошее заводское правое крыло.
И сегодня перегнал, поставил пока что к коллеге, в свободный гараж, так как в моем гараже все завалено начинкой от Москвича и прочими кучами полезных железок — так сразу и не раскидаешь.

От базы до гаража 27 км, общий пробег 30 км.

IMG_20180606_185207.jpg

Поездка прошла с минимальными проблемами.
На первой трети пути, на затяжном подъеме, начались рывки, из-за которых пришлось газ сбросить и скорость убавить. Вопросов к этой ситуации нет. Во-первых, нулевой угол для МПСЗ-ZH я не настраивал, просто воткнул трамблер на глазок, лишь бы мотор заводился; ну и карты УОЗ остались прежние, на которых 3317 эксплуатировался. Во-вторых, карбюратор Солекс-21041-1107010 тоже как был на 3317, так и перекочевал на 248-й, я ничего в нем не менял и настраивал только холостой ход, и то на скорую руку.
Даже разбираться с этой проблемой не буду — надо другой карбюратор, как раз пригодится Солекс-21041-1107010-10; и надо SECU-3T ставить вместо МПСЗ-ZH.
Ну и курьезная проблема, куда ж без курьезов. Уже выехав с базы и отъехав несколько километров, обнаружил, что заслонка тепло/холод стоит на тепло. Остановился, хотел перекинуть на холод, но рычажка на печке не оказалось, и в лежащих на виду коробочках он мне тоже не попался. Можно было бы плоскогубцами за ось повернуть, но инструмента с собой никакого, все в Ниве. А снять вентилятор печки и руками заслонку подвинуть я не мог, так как был в чистых шмотках. Так и ехал, с открытыми окнами, благо сегодня около +20 всего.

Ехал уже после пробок, нигде не стоял. Режим движения — не выше 3-й передачи, не выше 3 тысяч оборотов, не быстрее 70 км/ч. Температура мотора стабильная, вентилятор на ходу не включался, только на светофорах. Он и вообще включается примерно раз в 1,5-2 минуты на 20-30 секунд. Тяга ровная, никаких звуков посторонних не прослушивалось.

Из ближайших необходимых работ (помимо салона):
— снять клапанную крышку, протянуть ГБЦ, проверить/отрегулировать клапана
— частично слить ОЖ и подпаять пароотводящий штуцер на радиаторе
— заменить карбюратор
— изготовить и повесить на заднее стекло табличку "70 км/ч ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ"

Самое главное — машина теперь близко от дома и можно спокойно заниматься.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давно не писал. Работа постепенно двигается.

Много сделал по дополнительной электрике - поставил и подключил ЭСП в передних дверях, протащил проводку на ЭСП, центральный замок и зеркала, на водительскую дверь поставил модуль управления от Калины.

Дальше надо заниматься сигнализацией, подключением сидений и лобового стекла...

Вообще на дополнительную электрику хочу поставить в штатное место Опель-панели блок реле и предохранителей от ВАЗ-2110, и через него все развести. Это будет проще, чем колхозить панельки с предохранителями и релюшками.

А пока что дошли руки до передней подвески.

Собственно, новая стойка в сборе, рядом со стоковой:

IMG_20180806_164953.jpg IMG_20180806_164958.jpg IMG_20180806_165007.jpg

"Сапог" сток, патрон KYB RAV-4, пружина KYB Ford Mondeo-II 2.5, пыльник-отбойник универсальный Lynx, чашка кастом на основе стока, подшипник и опора Camry.
С гайкой для патрона вышел из положения нестандартно - расточил в стоковых гайках отверстие под диаметр верхней части RAV-патрона (37 мм), после чего гайка закрутились почти на столько же витков, что и со родными патронами, прижав RAV-патроны сверху и плотно удерживая их по диаметру.
Видно, что конструкция получилась повыше стока. Теперь очень хочется увидеть, как оно в рабочем положении встанет, пружины фордовские все же не такие дурные, как сток. Хотя если на пару сантиметров машина поднимется, я не обижусь.

На штоках амортизаторов все же не поленился сделать лыски, чтобы они фиксировались в опорах.

IMG_20180806_163848.jpg IMG_20180806_163926.jpg IMG_20180806_163938.jpg

Рулевые наконечники VW T4 на всякий случай махнул - на данном этапе мне это оказалось проще, чем подбирать к ним пыльники взамен поврежденных в процессе кузовных работ. Сами наконечники в полном порядке, тугие, так что можно спокойно подобрать к ним пыльники и положить в запас, благо я даже палки для них сделал из еще одного комплекта родных наконечников.

Шаровую BMW левую поменял. В этот раз я в тупике - пыльник целый, а шаровая в говно, но смазка при этом живая. Поставил новую, причем махнул рычаги местами, вдруг дело именно в левой стороне - на правой-то шаровая сразу как поставил, так и живет, пусть теперь она же слева постоит.

Сайлент-блоки VW Passat B5 в рычагах живее всех живых.

Полиуретановые втулки от ГАЗ-53 на роли "грибков" стабилизатора тоже прекрасно себя чувствуют - обжались, форму приняли, повреждений не имеют.

А вот купленные по отзывам с Драйва вида "подходят как родные" втулки заднего стабилизатора от Газели не подошли от слова совсем - в них отверстие на 2-3 мм больше в диаметре, чем 41-й стабилизатор. Благо втулки эти разрезные, а мяса в них много, есть чем святогоровские скобы заполнить - вырезал аккуратно ножом сектор, чтобы втулка зажималась на стабилизаторе, плотно его охватывая, при установке скоб на место все это дело обжалось как следует. Работать будет, на какое-то время хватит, но надо искать-подбирать нормальные втулки на стабилизатор и в перспективе менять.

Болты и ползуны развальные были в общем и целом в норме, правый ползун чуть подзакис. Все почистил, смазал, добился легкого перемещения ползунов, чтобы развальщик на эту хрень не отвлекался.

Поставил колеса, опустил машину, протянул подвеску. Рулетки в возимом хозяйстве нема, поэтому сколько там от центра колеса до крыла получилось, я хз, но вроде как слегка повыше стало.

IMG_20180807_161722.jpg IMG_20180807_161730.jpg IMG_20180807_161735.jpg

А было вот, для сравнения.
Это еще на стоковых штампах и стандартной резине 175/70R14, расстояние 39 см:

IMG_20160229_131008.jpg

А это уже на таких же колесах, как сейчас стоят, 195/65R15, только зимний комплект:

147713469121158087.jpg

В ближайшие дни, если не забуду рулетку из дома, сделаю замер - замерил, 41 см стало.

От раскачки весом собственной тушки на крыло впечатления получились смешанные - сопротивляется машина гораздо сильнее, продавить подвеску не особо удается, тем более раскачать; но при этом, как ни странно, ощущается мягкость. 

По гаражам прокатился метров 150 туда-сюда, целенаправленно по всем ямам проехал - тихо, мягко. Правда и скорость-то небольшая.

Съездил на развал, за 800р. все выставили. Перед поездкой на СТО залил в бак 30 литров бензина и закинул в багажник все барахло, которое обычно с собой вожу, плюс машина от заводского состояния в весе прибавила из-за Ауди-салона и шумоизоляции, то есть фактическая масса получилось явно поболее, чем паспортная снаряженная. 

Результаты регулировки:
развал -19' слева и -17' справа (по заводу -30' при полной массе и -10' при снаряженной, допуск  +/-30', разность сторон не более 30')
схождение обе стороны -8' (по заводу -10' при полной массе и -7' при снаряженной, допуск  +/-5')
кастор +49 слева и +47' справа (по заводу +1 градус 20' при полной массе и +20' при снаряженной, допуск  +/-30', разность сторон не более 30')

Все получилось в средних значениях между заводскими для полной и снаряженной массы, что, я считаю, вполне правильно. А при регулировке даже крутить особо ничего не пришлось - я приехал с развалом +2' слева и +7' справа, и схождением -6' слева и -11 справа, так вот на глаз в гараже накрутил. Только кастор справа так и был +47', а слева аж +1 градус 45', пришлось налево шайбы добавить.

После регулировки поехал прокатнуться. Едет машина ровно, рулится легко, руль возвращается хорошо. Работа подвески порадовала - мягко, тихо и упруго. Лежаки стандартного размера можно как на Ниве проходить, на 50-60 км/ч и не тормозя. Мелкие неровности вообще не заметны, не трясет; на крупных не подбрасывает и не раскачивает. При съезде с невысокого бордюра у дома и про проезде нескольких резких ям в гаражах выстрелов подвески вроде не чувствуется.

Теперь надо карбюратор настроить и можно потихоньку уже начинать ездить, мотор обкатывать.

Edited by Elektron

Share this post


Link to post
Share on other sites

У стоек комбинация интересная. Только потом бы не забыть что от чего, при следующей замене..)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, все номера деталей записаны, так что забыть вряд ли получится. Другой вопрос, через сколько мне теперь туда лезть понадобится? - думается мне, что не скоро.

Сегодня товарищ с нашего местного клуба в гости заезжал. А поскольку он строитель, наверняка возит с собой рулетку))) Ну и точно, рулетка в багажнике Князя завалялась, и мы произвели замер расстояния от крыла до центра ступицы - 410 мм там теперь. А было, напомню, 390 мм, то есть новые стойки дали +20 мм.


Из этих 20 мм как минимум 10 мм можно было бы отыграть, заглубив посадочное место опорного подшипника в центральную вставку чашки пружины, но я поленился такую конструкцию изобретать. Да оно, в общем-то, и так все неплохо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще красота... я понял, что мне такие вещи не осилить. ленивый я... белая зависть)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вдогонку передней подвеске заменил задние пружины.

Начну, издалека.

В процессе установки заднего сидения от Audi, чтобы оно поместилось между задними арками, пришлось сделать карманы внутри арок. По предварительным прикидкам и замерам вроде бы места для колес осталось достаточно, тем более, что потом я эти карманы еще подрихтовал, максимально их обжав по сидениям.
Но, собрав машину и начав ездить, я начал слышать сзади пошоркивание резины. Когда один в машине, совсем изредка шоркало, только на крупных неровностях, причем только справа. Когда вдвоем с супругой, справа пошоркивало уже почаще, на более мелких неровностях, и изредка начинало пошоркивать слева. А уж когда еще теща на днях села, вообще беда настала, почти постоянно начало шоркать. Даже пересадив тещу вперед, а супругу назад слева, сильно улучшить ситуацию не удалось, по малейшим неровностям пришлось буквально красться.
Последней каплей стало наведение порядка в багажнике. Ну не могу сказать, что я оттуда много выгрузил, ну килограммов 15, ну максимум 20 — а зад машины приподнялся так, как будто пара пассажиров вылезла.
Стало окончательно ясно, что родные пружины нагрузку больше не держат, устали.

Поэтому пришлось мне опять вспомнить про свой подбор деталей для подвески — освежил информацию в голове, прояснил пару моментов и заказал пружины KYB RA5065, это усиленные от Ford Mondeo-I универсал.

Сегодня заказ приехал, я его забрал и сразу поехал в гараж, ставить пружинки на место.

При разборке встретил проблему - гайки отвернулись нормально, болт правого амортизатора уговорам все же через некоторое время поддался и вылез, а вот болт левого амортизатора наотрез отказался вылезать из втулки. А размахнуться там толком негде, нормально не ударишь. Пришлось его "болгаркой" порезать и потом уже, отведя амортизатор в сторону и поставив между ним и цапфой балки деревянную проставку, выбить остаток болта. Резиновые втулки амортизаторов не сказать, что в хорошем состоянии, но и не в хлам, а менять их в мои планы не входило, поэтому и с болтом и заморочился. И пришлось отвлечься от работы - съездил сразу в магазин, купил два болта М10 длиной 65 мм и две гайки с тефлоновыми вставками. Хотел взять болты с резьбой М10х1,25, но гаек с такой резьбой с тефлоном не было.

Вытащил родные пружины.

IMG_20180815_174953.jpg

Длина нормальная, как должна и быть, 340 мм.

IMG_20180815_175011.jpg

То есть они не просели, они просто свойства свои потеряли, перестали держать нагрузку.

Замена, аж из Белоруссии приехали, и всего за два дня.

IMG_20180815_175041.jpg IMG_20180815_175047.jpg

Рядом с родными смотрятся почти одинаковыми.

IMG_20180815_180209.jpg

Хотя они чуть длиннее, паспортная длина 355 мм.

IMG_20180815_180243.jpg

На место воткнул легко, только слегка стяжками стянул. У меня задние тормозные шланги стоят от Газели, они длиннее штатных, поэтому балка опускается ниже и пружины вынимать/вставлять проще. Резинки верхние родные оказались в полном порядке, а металлические ободки к новым пружинам подошли идеально.

IMG_20180815_181451.jpg IMG_20180815_181456.jpg

Прикрутил амортизаторы, поставил колеса, выехал из гаража. Понажимал своим весом на задний борт, потом немного проехался по гаражам, чтобы пружины окончательно на место встали.

Ну и замерил высоту: со старыми пружинами от арки до центра ступицы было 340 мм, с новыми стало 385 мм.

А заодно перед замерил - теперь там 410 мм от арки до центра ступицы.

Впечатлений от новых задних пружин пока мало, так как проехал всего пару километров от гаража до дома, в основном по хорошему асфальту.
Один стандартный резиновый лежак по пути проскочить получилось на скорости около 50 км/ч, зад отработал так же, как и перед - без удара в кузов, но работу подвески я почувствовал. Стало жестче, это факт, но вроде бы не чрезмерно.
Со старыми пружинами, надавив на задний борт посередине, я машину продавливал прилично, сантиметров на 10 или даже больше, если резко нажать. С новыми, как ни старался, но больше 2 см не получается продавить; а если давить на угол, то около 4 см сторона прожимается, но другая сторона при этом не играет.

Самое интересно, что амортизаторы родные заводские до сих пор держат. Раскачать машину не удавалось даже на старых пружинах, а на новых она просто плавно возвращается после попытки продавить подвеску, и все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу попытаться прикинуть общие затраты на ремонт, по возможности с разделением по видам и назначению.
Большинство из перечисленного уже установлено на машине и эксплуатируется, но есть некоторые вещи, которые куплены и еще не установлены. А некоторые позиции еще не куплены, поэтому сумма еще поменяется.
Кроме того, некоторые вещи покупались давно, некоторые даже очень давно, и цены на них пишу на момент приобретения.
Ну и по-любому что-то будет забыто, поэтому, опять же, сумма еще изменится.

Кузов:
материалы - 20000р.
работа - 30000р.
ремонтная вставка заднего левого крыла - 800р. (400р. сама встака + 400р. доставка)
антикор - 1000р.
лобовое стекло атермальное с полным обогревом - 6000р.
комплект атермальных стекол боковые+заднее - 6000р.
уплотнители дверных проемов, лобового и заднего стекол, клей - 2000р.

Итого: 65800р. + что-то было забыто, округляем = 67500р.

Салон:
панель Opel Vectra - 5000р.
щиток приборов - 2000р. (1000р. сам щиток + 1000р. доставка)
дверные карты - 2000р. (1000р. сами карты + 1000р. доставка)
сидения Audi Q7 - 15000р.
крепеж и прочие вспомогательные материалы - 500р.

Итого: 24500р. + что-то было забыто, округляем = 25000р.

Силовой агрегат:
коленвал УМПО-3318 в номинале, с комплектом шатунов - 5000р.
поршневая УМПО-248 (гильзы, поршни, пальцы, стопоры) - 6000р. (был обмен на поршни УМПО-3318 с кольцами и шатунами, и с моей доплатой)
кольца "Дружба" 88 мм - 1200р.
прокладка ГБЦ 88 мм - 800р.
ГБЦ на запчасти - 2000р. (вообще ее ставить планировал, но своя оказалась лучше)
шкивы под поликлиновый ремень - 3000р.
свечи зажигания - 1000р.
радиатор охлаждения двигателя - 2000р.
патрубки охлаждения двигателя - 1000р.
термостат - 500р.
бачок расширительный - 350р.
сальники, прокладки, вкладыши и т.п. - примерно 1500р.
топливный бак пластиковый - 500р.
топливный модуль - 3000р.
шланги топливные - 1000р.
балка-труба + "лапы" под двигатель УМПО - 2000р.
КПП с ГП4.1 - 5000р.
комплект заводских приводов с импортными ШРУС-ами - 1500р.
опоры двигателя - 950р.
опора КПП - 650р.

Итого: 38900р. + что-то было забыто, округляем = 40000р.

Жидкости:
масло моторное на 1-ю обкатку - 1100р.
масло моторное на 2-ю обкатку - 1500р.
присадка диэстеровая - 650р.
масло трансмиссионное - 1300р.
антифриз - 1200р.
тормозная жидкость - 500р.
очистители карбюратора и т.п. - 500-700р.

Итого: 6200р. + что-то было забыто, округляем = 6500р.

Подвеска и рулевое управление:
передние пружины - 3100р.
передние амортизаторы - 2600р.
опоры стоек и подшипники опор - 3750р.
пыльники-отбойники - 400р.
пыльник рейки - 900р.
сайлент-блоки рычагов - 700р.
шаровые опоры - 1500р.
рулевые наконечники - 1000р.
втулки рулевых тяг - 400р.
задние пружины - 4000р.
развал/схождение - 800р.

Итого: 19050р. + что-то было забыто, округляем = 20000р.

Тормоза:
новый комплект ВУТ+ГТЦ Lucas - 1000р.
суппорта Volvo - 1000р.
ремкомплекты суппортов - 5000р.
тормозные диски - ?
колодки передние - ?
тормозные барабаны - 2300р.
РТЦ - 550р.
колодки задние - 1000р.
шланги передние - 800р.
шланги задние - 200р.
регулятор тормозных усилий задней оси - 600р.

Итого: 12450р. + будет дополнение по новым передним дискам и колодками для суппортов Volvo

Электрика:
фары головного света - 1500р.
поворотники и повторители - 1200р.
различные провода, реле, разъемы и прочие вспомогательные материалы - 2500р.
блок управления ЭСП/ц.з./зеркалами для водителя и кнопка ЭСП для пассажира - 850р.
сигнализация - 6000р.
ТОРН - 2000р.
МПСЗ SECU-3T - 4500р.
ЭСП ножничного типа - 1500р.
мотор-редуктор заднего стеклоочистителя - 1000р.
мотор-редукторы стеклоочистителей фар головного света - 800р.
аккумулятор - 6000р.

Итого 24850р. + что-то было забыто, округляем = 25000р.

Общий итог на текущий момент: 196500р. + еще что-то забытое по всем категориям, округляем = 200000р.

Те работы, которые выполнены мною лично (в том числе связанные с использованием металлорежущего оборудования и сварки на производстве); а также те работы, которые выполнены совместно с другом у него на СТО в, так сказать, свободное время (в частности подгонка Audi-салона к кузову), оценке стоимости не поддаются. Это время, а оно бесценно.

p.s. В расчетах мог где-то ошибиться, считал без калькулятора.
p.p.s. Как уже сказал в начале, в запись сведены многие покупки, которые делались еще до глобального ремонта, в последние 4-5 лет, поскольку их можно рассматривать в общем ключе модернизационных работ над машиной.

Edited by Elektron

Share this post


Link to post
Share on other sites

нормальные, в общем-то, цифры. при таком качестве работ, машины должно хватить, на мой взгляд, на лет пять беспроблемной эксплуатации (тыс 100 км)

Edited by мозг

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.08.2018 в 17:13, мозг сказал:

лет пять беспроблемной эксплуатации

в данном случае и комфортной, что немаловажно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завершил первый этап обкатки двигателя, 6-я сотня километров пошла мотаться.
На завтра, по плану, была замена масла, фильтров (воздушный старый стоит), контроль затяжки ГБЦ, регулировка клапанов и прочие необходимые по этому случаю действия.

Но планы пошли побоку, так как, в ознаменование сего радостного события, "штаны" решили окончить свое бренное существование. И сделали это весьма феерично, в момент обгона Газели на трассе — обгон закончил, газ сбросил, а звук не только не утих, а наоборот все громче и громче стал делаться… Остановился, заглянул под машину — красивый такой косой излом прямо перед входом в резонатор. Мощность из-за этой дыры сразу упала весьма прилично, да и звук напрягал, поэтому до города доковыляли пусть и не с трудом, но с некоторыми затруднениями.
А так как варить эти штаны — пустая трата времени и сил; решено было варить новый выхлоп. Хоть и не планировал сейчас лишние затраты, но так будет логичнее — сделать уж сразу и больше к вопросу не возвращаться. Остались сущие пустяки — выбрать резонатор и конечную банку. Хочется тишины и только тишины! Не нужно вообще никаких звуковых эффектов, чем тише, тем лучше.

Озадачился подбором компонентов для выхлопа. Кое-какие наметки уже были, поэтому освежил информацию, еще малость поискал-почитал, и выбор получился такой:
резонатор и глушитель Audi-100 в последнем кузове, производитель Polmostrow (номера 01.26 и 01.86 соответственно), диаметр труб указан в каталоге 55,5 мм, причем резонатор вроде как даже из нержавейки должен быть, хотя бы снаружи
гофра из нержавейки Fortluft 55х150 interlock (номер 55X150OEM)
труба из нержавейки Fortluft диаметр 57 мм, стенка 1,5 мм, длина 1 метр (номер 57N1M) — 2 шт.
изгибы из нержавейки Fortluft диаметр 57 мм, стенка 1,5 мм, 90 градусов (номер BP5790) — 3 шт.
фланцы двухболтовые из обычной стали Fortluft 57 мм, толщина 8 мм, в одном комплекте 2 фланца, прокладка, болты, гайки, шайбы (номер F57K) — 2 шт.

У меня это хозяйство в Емексе тянет на 10745р. Скинул номера другу, у него скидка для СТО хорошая, должно стать прилично дешевле.

Хотел еще сразу новые "штаны" заказать, тоже Polmostrow, но номера 36.06 нет в наличии, поэтому придется варить к старым "штанам", благо прямой участок после места схода двух труб у них вполне живой.

Изгибы 90 градусов по месту нарежем как надо. Плюс будут лишние гнутые трубы, отрезанные от резонатора и глушителя. Должно все получиться.

 

p.s. К вопросу о комфорте и его немаловажности - буквально за 10 минут до обгона злополучной Газели, после которого дриснули "шатны", я как раз высказался в духе, что теперь наконец-то при езде на Москвиче нет ощущения, что едешь на Москвиче, так как ничего не гремит, не дребезжит, подвеска тихо и плавно работает, салон удобнее стандартного... Как говорится, лучше б промолчал)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, не хилая у друга скидка оказалась. С учетом того, что еще докинули мелочевки - подвесы для глушителя, чтобы самим не делать не возиться, и гайку под датчик кислорода, - у меня бы вышло в районе 12 тысяч, а у него ровно 10 тысяч. Заказали, ждем-с, к концу недели будет.

Завтра поеду в гараж, у меня там где-то валяется внешняя оболочка от старого резонатора и асбестовая изоляция от него же. Жестянка довольно хорошая, хочу вырезать кусок, согнуть вокруг лопнувшей трубы, возможно асбеста под него подложить, и зафиксировать это дело хомутами - на несколько дней должно хватить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

После поездки в деревню, в ходе которой порвались "штаны", пробег мотора перевалил за 500 км - пора обслуживать. Чем я сегодня и занялся.

Пункт первый - замена масла и масляного фильтра.
Я почему-то думал, что в процессе зимней эпопеи с давлением масла и прочими чудесами на Ниве извел все заранее купленные фильтры Mann, поэтому заказал фильтр Fram, код PH-9105, это аналог Mann W714/3.

IMG_20180827_160721.jpg

А оказалось, что один фильтр я все же оставил, он так и лежал в пакете вместе с канистрой масла. Теперь на следующей замене пригодится.

Масло залил Eurol Super Lite 5w50, и к нему в качестве присадки диэстеровая база Syntolux L-132, в количестве 200 граммов, то есть 5% - оптимальное количество, к которому народ пришел опытным путем.

IMG_20180827_160745.jpg

Добавлял так - в отдельную тару отливал из флакона 100 граммов L-132, ориентируясь по меткам уровня на флаконе, потом туда доливал масла, размешивал и выливал в мотор, и так два раза.

IMG_20180827_160741.jpg IMG_20180827_161327.jpg IMG_20180827_161338.jpg

Потом остальное масло залил.

Кому интересно, можно про эту штуку и опыт ее применения почитать на www.oil-club.ru/forum/topic/24910-samostoyatelnoe-primenenie-esterov.
Там в теме приведена таблица примерной зависимости изменения параметров масла после добавления эстеров.

post-2-0-11062400-1481104941.jpg

Масла 5w50 в таблице нет. Но можно примерно судить, что при добавлении 5% эстеров изменений параметров произойти не должно. А вот моющие свойства и стабильность масла должны увеличиться.
Что ж, посмотрим.

На обкатку было залито Eurol Turbosyn 10w40, из 4 литров обратно слилось чуть больше 2,5 литров - обкатка, как ни крути. Хотя мотор и не сапунил с самого начала, и с выхлопа дыма не было.

IMG_20180827_160713.jpg

Масло изрядно потемнело, но на просвет не черное, я темно-янтарное и прозрачность не потеряло.

Теперь, с Рено-балкой, для замены масла надо откручивать защиту картера - хоть и не трудно, но непривычно.

Пункт второй - воздушный фильтр.
Брать обычный в магазине на 100-150р. что-то в этот раз не захотелось. Поискал альтернативы, наткнулся на фильтр от Honda Civic, решил взять на пробу - заказал тоже Fram, код CA-9493.

IMG_20180827_160808.jpg IMG_20180827_162456.jpg

От обычного нашего фильтра отличается отсутствием внешней металлической сетки и несколько меньшим внутренним диаметром, в остальном по габаритам отличий нет.

IMG_20180827_162503.jpg IMG_20180827_162514.jpg

Резиновые уплотнения по торцам значительно более мягкие, в корпус фильтр сел очень плотно - чувствовалось, как при закрывании крышки и защелкивании фиксаторов уплотнения прожимаются с самого начала хода фиксаторов, тогда как с родным фильтром хорошо если в самом конце хода чувствуется прожим уплотнения, а бывает, что фильтр в корпусе вообще болтается.

Пункт третий - протянуть ГБЦ, отрегулировать клапана, натянуть цепь.
По всем трем моментам действия свелись к проверке, регулировка не потребовалась.

На ГБЦ на всех гайках ключ с настройкой на 100 Нм просто щелкнул - первый раз такую качественную прокладку встречаю! С того момента, как она была при сборке мотора протянута полным моментом, она ни разу больше не протянулась.
Может быть сказался тот факт, что протяжка была очень постепенная. Тянули, если верно помню, сначала на 40 Нм середину и с уменьшением к краям по 10 Нм на ряд; потом на 60 Нм середину, также с  уменьшением к краям по 10 Нм на ряд; потом я в несколько приемов, уже не помню с каким шагом, протянул до 100 Нм середину с  уменьшением к краям по 5 Нм на ряд, и так мотор надолго поставили в угол. Потом, когда мотор поставили, я протягивал ГБЦ - за время стояния в углу все гайки равномерно ослабли всего по 5 Нм. Я их тогда протянул по 100 Нм три средних ряда и 95 Нм крайние. И уже после запуска мотора, после первых прогревов-охлаждений, протянул все одинаково, на 100 Нм - средние три ряда уже тогда не подтянулись, а крайние были не ослаблены, просто дотянул их. Потом проверял затяжку как-то раз, никаких изменений не было. И вот, спустя 500 км, прокладка по-прежнему не тянется.

Цепь и клапана позже проверял, уже возле дома.
Цепь не ослаблена оказалась - и рукой слабина не ощущалась, и плунжер при попытке натянуть вообще не сдвинулся, и звук мотора не поменялся никак.
Клапана проконтролировал - везде щуп 0,15 мм лезет нормально, а набор 0,17 мм уже вообще не лезет, даже не закусывает, как я и отрегулировал при сборке.

Ну и, конечно же, без анекдота не обошлось.
После замены масла завожу мотор - лампочка масла быстро гаснет, я выхожу, подхожу к мотору, и тут появляется какое-то шуршание-подвывание, причем раздается оно по всей подкапотке, но вроде как больше от задней верхней части мотора. На подгазовку звук никак не реагирует, не меняется. Глушу.
Ладно, думаю, все равно лезть под клапанную - протяжка ГБЦ, цепь, клапана, - открываю крышку, масло там определенно есть, разбрызгивалось, то есть никакой проблемы с поступлением масла в ГБЦ, про которую я уже успел подумать, нет.

Проверил затяжку ГБЦ, закрыл клапанную крышку, завожу опять - звук есть, но вроде тише. И, как раз когда я с намерением послушать мотор взял палочку, звук затих. Но, утихая, он локализовался - генератор. Тут я заодно припомнил, что когда меня недавно, когда зажигание из-за замкнувшего провода тахометра отказало, тащили уже по темноте на тросе и я в целях помощи подыхающему аккумулятору попробовал передачу включить, чтобы зарядка пошла, генератор так взвыл, что я этот эксперимент сразу прекратил.

Видимо диодному мосту конец приходит, потому что и звук характерен именно для этой неисправности, и напряжение, как оказалось, с 13,95В при всем выключенном под нагрузкой от фар падает аж до 13,65В, хотя раньше держал 13,9В. Правда если вообще все повключать, то ниже 13,6В уже не падает, но намек понятен - нагрузку как бы держит, но не полностью, часть диодов кончилась, - раньше-то при вообще всем включенном ниже 13,85В не просаживалось, то есть общее падение между нагрузкой от фар и полной нагрузкой так и осталось как и было 0,05В, но нагрузку генератор нормально держать перестал.
Посмотрим, либо поменяю мост, либо поставлю недавно приобретенный генератор Bosch на 90А - уже стоял на УЗАМ-е, по корпусу почти аналогичен генераторам ВАЗ/ГАЗ, ставится болт-он, мне только шкив нужно будет свой поставить под поликлин.

На сладкое подшаманил глушитель. Труба лопнула у самого резонатора, поэтому я пошел простым путем - вырезал жестянку из остатков внешней оболочки старого резонатора, снял хомуты, которыми труба во входе резонатора была обжата, обернул трубу асбестом от того же старого резонатора, поверх асбеста обернул вырезанной жестянкой и все это дело зафиксировал хомутами. Получилось вполне крепко и надежно. Чуть-чуть подсекает, конечно - из-под этой обертки в сторону резонатора; но глушитель работает - тишина вернулась. На требуемое время, 5-7 дней ориентировочно, вполне хватит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже довольно давно один добрый человек прислал мне приличную коробку полезного автобарахла, которое у него образовалось после разборки в гараже и занимало месте. Прислал абсолютно безвозмездно, то есть даром)))

В числе прочего, были там и резиновые коврики для ОТ, причем полный комплект - коврик бардачка, коврик перчаточной ниши, два коврика в ниши центральной консоли и два коврика на кожух тоннеля. У меня же в комплекте с ОТ был только коврик перчаточной ниши, так что приобретение было очень приятным.

При сравнении ковриков обнаружил отличие - на моем коврике по краю присутствует буртик, а на ковриках в комплекте таких буртиков нет. Поэтому, этот коврик я решил оставить, а остальные, соответственно, взять из комплекта. 

Слегка оттерев от пыли саму торпеду и помыв с мылом и щеткой коврики, уложил их на место. Да, пока еще торпеда далека от чистоты, в нишах пыль так и забыл протереть со стенок, но уже лучше, чем было неделю назад, салон постепенно становится, так сказать, жилым)))

Коврик бардачка:

IMG_20180827_171734.jpg

Коврик перчаточной ниши:

IMG_20180827_171723.jpg

Коврик в нише центральной консоли под местом магнитолы:

IMG_20180827_171650.jpg

Коврик в нише центральной консоли под пепельницей:

IMG_20180827_171804.jpg

Коврикам для кожуха тоннеля - узкому прямоугольному и квадратному, - у меня в салоне места не нашлось поначалу. Но потом узкий коврик был все же приспособлен в углубление крышки бардачка, весьма удачно туда вписавшись, на первом фото на нем как раз фонарик лежит.

Уже могу сказать, что в плане эргономики панель Opel Vectra A в разы превосходит родную панель Москвича. Удобный бардачок, удобные ниши, удобное расположение переключателей - мелочи, казалось бы, но от них очень приятно. И это при том, что панель абсолютно неспособна издавать какие-либо посторонние звуки. Кроме того, ОТ просто несравнимо удобнее родной в плане доступа во внутреннюю часть панели и укладки проводки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это жЫр...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо так написано, аж угнать захотелось)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решил под задние колеса поставить проставки, так как при большой загрузке все же происходит касание внутренними боковинами покрышек по наплывам в арках, которые мы сделали для размещения заднего дивана от Q7. Проставки сделал из старых тормозных дисков, толщина 8 мм. А у Москвича как раз колея задних колес на 20 мм меньше, чем передних, вот и будет теперь всего на 4 мм меньше, почти одинаково.

Но с проставками ставить колеса на болты я чего-то не хочу. Правда, пока не промерял еще, сколько там останется длины болта для вкручивания в ступицу, может и нормально будет. Но вот что неудобно будет ловить болтом кроме барабана еще и проставку, это факт. Поэтому стал изучать тему перехода на шпильки - и пришел к результату, что брать надо шпильку редуктора главной передачи ЗИЛ-4331, причем именно длинную, с длиной рабочей части 50 мм, ее номер 308650-П29 (есть еще короткая, рабочая часть длиной 37 мм, ее номер 308651-П8).
Поиск по интернет-магазинам как-то разочаровал - в Емексе нет в продаже, только короткие, Экзист и Автодок вообще такие номера не знают, аналоги этих шпилек от Bantaj (они только длиннее, 80 мм) тоже в продаже отсутствуют... Пробились искомые шпильки только в новом магазине Trindrin, но там и срок поставки 8-9 дней, и не заказывал я у них еще ни разу.
Сегодня по пути проехал с десяток грузовых магазинов, включая и те, где ЗиЛ на вывеске не заявлен - таких шпилек нет.
Ну и решил все же в этом Trindrin заказать, а то искать дольше буду. Цена вопроса 30р./шт., заказал 20 шт.

Еще у меня на передних сидениях Q7 спинки отсутствуют. Долго я их искал, почему-то нет их ни черта в продаже именно обычных, но вот случайно попалось объявление на Дроме. Списался с продавцом, договорились, сегодня спинки поехали ко мне - 1500р. цена вопроса и 550р. берет ПЭК за доставку из Иркутска. Забыл продавца спросить, но наверняка придется еще клипсы покупать - судя по записям владельцев Q7 на Драйве, клипсы там хоть и металлические, но одноразовые, так как мало кому почему-то удается их извлечь, при этом в хлам не разогнув.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отчет по новому выхлопу.

Когда в процессе обкатки двигателя наступил конец "штанам", было принято решение сразу делать новый выхлоп — решить уже проблему и больше к ней не возвращаться.

Напомню, заказаны были следующие компоненты:
резонатор и глушитель Audi-100 в последнем кузове, производитель Polmostrow (номера 01.26 и 01.86 соответственно), диаметр труб указан в каталоге 55,5 мм, причем резонатор вроде как даже из нержавейки должен быть, хотя бы снаружи (upd: резонатор из черняшки оказался, как и глушитель, но металл отличный, трубы 55,5 мм по наружному диаметру, стенка поболее 1 мм)
гофра из нержавейки Fortluft 55х150 interlock, диаметр входа/выхода 55 мм внутренний (номер 55X150OEM)
труба из нержавейки Fortluft диаметр наружный 57 мм, стенка 1,5 мм, длина 1 метр (номер 57N1M) — 2 шт.
изгибы из нержавейки Fortluft диаметр наружный 57 мм, стенка 1,5 мм, 90 градусов (номер BP5790) — 3 шт.
фланцы двухболтовые из обычной стали Fortluft, диаметр внутренний 57 мм, толщина 8 мм, в одном комплекте 2 фланца, прокладка, болты, гайки, шайбы (номер F57K) — 2 шт.
крючки глушителя прямые (номер H10200) — 5 шт.
гайка под датчик кислорода (номер N1815) — 1 шт.
заглушка датчика кислорода (номер P1815) — 1 шт.

Заказ, с учетом скидки, вышел ровно на 10000 рублей.

Вот оно, счастье.

IMG_20180904_111625.jpg IMG_20180904_111632.jpg 

IMG_20180904_111641.jpg IMG_20180904_111650.jpg

Глушитель и резонатор Polmostrow сделаны добротно, очень тяжелые, трубы и штатные кронштейны на них из толстого металла, который хорошо варится.
К компонентам Fortluft тоже никаких вопросов нет, качество на высоком уровне. Особенно понравилось, что в изгибах диаметр и круглое сечение трубы сохраняются.

По факту выполненной работы оказалось, что с материалом малость переборщили — одна метровая труба и два изгиба 90 градусов не пригодились, а этом минус грубо 2250 рублей. Оставил их другу, так сказать в доход заведения, ему на станции как-никак, но пригодятся. Тем более, что за работу с меня, как обычно, он не взял ни рубля.

Приступили к работе.

Первым делом отрезали и выбросили штатный выхлоп.

IMG_20180904_121213.jpg

Там видно перед резонатором три хомута — это я временно оторванную трубу соединил.

Сравнение старой и новой труб.

IMG_20180904_174010.jpg IMG_20180904_174021.jpg

Далее приступили к размещению глушителя.
Для задней точки подвески использовали родной задний кронштейн на кузове. К кронштейну болтом через металлическую втулку резиновый подвес от Приоры, в подвес тот самый прямой крючок, согнутый по месту и приваренный к трубе.
Для передней точки подвески приварили новый кронштейн к коробу, так как глушитель по длине больше штатного и на родной кронштейн мы никак не попадали. Кронштейн на кузов изготовили из одного из родных кронштейнов для подвески глушителя на Audi, которые мы сразу от обеих баное отрезали, чтобы не мешали. Схема подвески та же самая.

IMG_20180904_121247.jpg IMG_20180904_141123.jpg

IMG_20180904_185004.jpg IMG_20180904_185009.jpg

Трубу от глушителя отрезали, развернули под слегка другим углом, отведя в сторону от бака и немного сильнее направив вниз, и так приварили, ну и фланец на конец трубы приварили. Ниже на фото с резонатором будет видно.

Следом настала очередь резонатора.
Он по размерам больше штатного и размещение его в тоннеле было связано с определенными трудностями, поэтому решили разместить резонатор так же, как он стоит на Audi — по-диагонали, между задними ваннами и баком. Родные кронштейны для подвески резонатора на Audi мы и тут сразу отрезали.
Прикинули положение резонатора и отрезали от него трубы. Переднюю трубу укоротили и переварили под другим углом, чтобы направить ее по оси тоннеля. А заднюю трубу пришлось порезать и переварить посильнее, подгоняя ее изгиб к фланцу глушителя.

IMG_20180904_141133.jpg IMG_20180904_145240.jpg IMG_20180904_145248.jpg

Здесь же, позади резонатора, добавили подвес, кронштейн на кузове для него тоже сделали из обрезка кронштейна Audi.

IMG_20180904_184949.jpg IMG_20180904_184954.jpg IMG_20180904_191715.jpg

Переднюю часть резонатора закрепили к кузову на штатные кронштейны. На кронштейны на трубе опять же пошли обрезки кронштейнов Audi. Здесь схема подвески осталась штатная, и к кузову, и к трубе на болтах.

IMG_20180904_191703.jpg IMG_20180904_191725.jpg IMG_20180904_191732.jpg

Дальше вперед пошел участок к "штанам", с изгибом и гофрой, и здесь же второй фланец. Изгиб сделали из одного поворота на 90 градусов — разрезали его посередине и сварили в стык прямыми участками. Получилась змейка, по концам которой два поворота на 45 градусов. Все по месту вымерили, отрезали и прихватили. И сняли эту часть тракта для проварки швов.

IMG_20180904_185203.jpg IMG_20180904_185225.jpg

На сладкое были "штаны".
Так как время уже поджимало, решили попробовать выкрутиться и сделать на месте, не снимая выхлопной коллектор. Было неудобно, швы вышли некрасивые, но в общем все получилось.

Изначально "штаны" отрезали так, еще когда выхлоп родной снимали.

IMG_20180904_121157.jpg

При плотном подходе отрезали еще сильнее, увеличив просвет.

IMG_20180904_174312.jpg

И к этому месту был приварен небольшой кусок трубы, сплющенный с одного конца примерно по форме среза "штанов", и с фланцем на другом конце.

IMG_20180904_191740.jpg

Прикрутили готовую трубу с резонатором на место и на этом на сегодня закончили, ездить уже и так можно.

Что осталось:
— сделать подвес для штанов, перед первым фланцем, скорее всего к штатному месту на КПП
— сделать подвес в районе гофры, чтобы ограничить ее колебания, скорее всего к опоре КПП
— вварить гайку под датчик кислорода

Также в планах купить более тонкой трубы, примерно как на родных "штанах" до развилки, и сварить целиком новые "штаны".

Ну и без косяка никуда, разумеется, хоть он и небольшой в этот раз — оказалось, что мы малость не рассчитали, и получился очень неудобный доступ к верхнему болту на заднем фланце. Ключом толком не подлезешь, к болту вообще никак, получается только держать гайку, а крутить вообще никак. Да и воротком, даже с двумя карданчиками, очень плохо получается подлезть к болту. Но это мелочь, на самом деле, глушитель-то не каждый день снимать. Закрутили в четыре руки.

Результат — тихо.
Звук при увеличении оборотов двигателя меняется только от самого двигателя, позади машины звук из трубы не меняется никак, только дуть начинает сильнее.
Об изменениях на ходу сложно что-то говорить, так как и сравнить особо не с чем, и карбюратор настроен откровенно плохо, да и с зажиганием еще в процессе возни. Вроде как стал повеселее крутиться, но это именно на уровне "вроде".

В общем, конфигурация однозначно рабочая.
Главный плюс в том, что резонатор и глушитель от одной машины и штатно используются (именно эти, либо родственные модели, с отличиями, например, по фланцам и крепежу) с двигателями объемом 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2,8 литра. То есть, по крайней мере в теории, они должны быть рассчитаны на правильное взаимодействие друг с другом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последний день лета мне отправили из Иркутска спинки передних сидений. В субботу пришло СМС от ПЭК-а, что груз на складе, сегодня сгонял и забрал.

Честно говоря, у продавца я вообще ничего не расспрашивал. По фото было видно, что спинки хорошие, номер детали на ярлыке был правильный. А про клипсы крепежные я даже не спросил — почему-то решил, что за 1500р. спинки по-любому б/у, а значит даже если клипс нет вообще или они не все, то ничего страшного, потом куплю.
Поэтому распаковал и прифигел — а спинки-то новые! Ну да, они польские, самые простые, то есть даже без сеточек, но реально новые, со всеми крючками и со всеми клипсами.

IMG_20180910_164212.jpg IMG_20180910_164219.jpg IMG_20180910_164241.jpg

Так что вместо того, чтобы нести спинки домой, сразу приступил к установке, которая предельно проста — нижние крючки заводятся за выступы каркаса спинки, а вверху три клипсы защелкиваются в отверстия.
Вид салона сразу изменился.

IMG_20180910_165904.jpg IMG_20180910_170558.jpg

По традиции, фото перед установкой сделать забыл, поэтому как было без спинок, можно посмотреть выше на одном из фото и немного вот на этих.

150225129559461650.jpg 150225141593238415.jpg

Еще я почему-то не ожидал, что спинки настолько широкие. Правда, в живую на Q7 я так и не удосужился посмотреть, но на фото видел, что у них присутствует заход на боковины спинки. И все равно вот почему-то думал, что они как-то уже и ниже, чисто под размер прогала в спинке, ну чуть может побольше...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начал готовиться к установке Volvo-суппортов.

Заказал:
колодки тормозные LPR 05P318, пружинные пластины в комплекте — детали тормозных систем от марки LPR у меня пока ни разу нареканий не вызвали, поэтому в очередной раз выбрал их
диски тормозные Fenox TB217363 — так, как я езжу, мне их хватит; да и на AZLK-Team именно про диски Fenox отзывы положительные от тех, кто нормально ездит или, скажем так, не гонщиков; хотя лучше бы было, конечно, взять те же LPR, но уже цена великовата
смазка ATE 03.9902-0511.2 — для самих поршней и под их пыльники

Возможно позже куплю еще смазку для направляющих, пока у меня не совсем полное понимание данного вопроса. Та направляющая, которая в резиновой втулке ходит, она 100% не смазывается. А вот по второй направляющей затрудняюсь — там получается, что болт, он же направляющая, работает в металлической втулке; с обеих сторон от втулки болт закрывается резиновыми пыльниками, то есть вроде как классическая конструкция, требующая смазки. Задал вопрос компетентному специалисту, жду ответа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поставил сегодня шпильки вместо болтов. И громко, с матом, задал сам себе вопрос - а какого ... я это давным-давно не сделал?! Само собой, те цели, ради которых я со шпильками заморочился, были достигнуты. Но, помимо них - удобство установки колес на место порадовало просто до глубины души! И очень хорошо чувствуется, как гайки центрируют диск, с болтами это совсем не так чувствовалось.
Теперь надо только колесо из зимнего комплекта примерить, посмотреть, сколько с ним шпильки выступают - то есть толще или тоньше ступицы у тех дисков, - и купить закрытые гайки. Пока поставил открытые, мне их давненько товарищ подогнал, сзади шпильки выступают меньше 1 витка резьбы, спереди около 2-2,5 витков.

Вот сзади:

IMG_20180912_164548.jpgIMG_20180912_164900.jpg IMG_20180912_165058.jpg

IMG_20180912_165223.jpg IMG_20180912_165233.jpg

Вот спереди:

IMG_20180912_180411.jpg IMG_20180912_180747.jpg IMG_20180912_180756.jpg

Использовать для шпилек красный неразъемный фиксатор, про который все пишут, я что-то побоялся, и использовал синий, средней силы фиксации:

IMG_20180912_163253.jpg

Edited by Elektron

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now