Elektron

Азлк Москвич-2141-22 "serenity" (Elektron)

840 posts in this topic

Сколько же ты всего делаешь, каждый раз поражаюсь, и много полезного, если вдруг захочется чего то эдакого=)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пришло время настраивать карбюратор, да вот только с жиклерами проблема — личные запасы изрядно истощились, в ремкомплектах нужных калибров нет (да и нафиг бы мне целый ремкомплект!), а россыпью жиклеров вообще в продаже нет, ни в магазинах, ни на рынках (ну кроме ХХ на 40 и 42, которые на фиг не нужны, а других нет).

Стал искать, где можно заказать, подсказали обратиться к Наилю Мухаметовичу Порошину. Нашел группу во ВКонтакте, где от его имени торгуют карбюраторами и запчастями, посмотрел ассортимент, был приятно удивлен. Работает с заказами Владимир Байдаков, но перевод денег за заказы идет напрямую Наилю Мухаметовичу, и отправляет посылки он тоже сам.

Посылка от Наиля Мухаметовича, упаковано надежно, почта ничего не попортила:

IMG-20181015-093433.jpg

Заказ у меня в итоге получился немаленький - 132 грамма жиклеров:

IMG-20181015-093557.jpg

Взял с запасом, редких калибров побольше. С тем расчетом, чтобы и себе хватило, и людям помочь, если что.

УН 40/40 и 45/40 по 2 шт.:

IMG-20181015-093634.jpg

Жиклеры воздушные: 130, 140, 145, 155, 160, 165, 180; всех по 2 шт. Трубки там разные, и ZD, и ZC, и 23… — это не важно, жиклеры с них снимаются, можно собрать в любой нужной комбинации:

IMG-20181015-093702.jpg

Жиклеры топливные и ХХ, калибр и количество на фото:

IMG-20181015-093749.jpg IMG-20181015-093823.jpg IMG-20181015-093901.jpg

Несколько жиклеров проверил на размер, используя в качестве калибров хвостовики сверл соответствующих диаметров — размеры соответствуют. К качеству обработки деталей тоже никаких вопросов нет.

В общем, кому нужны жиклеры — рекомендую!

А Наилю Мухаметовичу от меня огромная благодарность! Я во многом с ним не согласен по методам работы с карбюраторами, но запчасти он присылает отличные!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какая стоимость получилась?

Share this post


Link to post
Share on other sites

За все 1480р. +250р. почта. Спрашивал, можно ли заказать воздушные жиклеры без трубок, трубки-то мне без надобности, к сожалению оказалось нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Процесс настройки мотора изрядно затянулся.

Очень большую помощь оказал Михаил из Тулы, известный на многих форумах под ником МВХ. Его советы позволили хорошо отладить работу зажигания и получить правильную карту УОЗ для МПСЗ. Но вот советы по карбюратору должного результата не давали. А я уже совершенно четко чувствовал, что дело именно в карбюраторе.

Поэтому в прошлую субботу я уже самостоятельно плотно поработал с карбюратором - менял жиклеры, делал пробные поездки... В итоге добился хорошего результата, но никак не мог убрать небольшой провал. Мне тогда показалось, что провал был только при старте с места. Но оказалось, что в нормальном темпе движения к этому провалу еще добавляется тупление примерно до 1700-1800 оборотов, да и происходит это не только при старте с места и начале разгона на 1-й передаче, но и на 2-й и 3-й передачах при медленном движении в натяг. В общем, провал доставлял неудобства.

Однако, я не забывал, что провал этот присутствовал изначально и сохранялся, только слегка меняясь, на всем протяжении работ по настройке мотора, независимо от установленных жиклеров и используемой карты УОЗ. Отсюда следовало, что в наличии провала не виноваты ни зажигание, ни сменные настройки карбюратора.
Но ведь у карбюратора есть и постоянные настройки - воздушный жиклер системы холостого хода, а также жиклеры переходных систем запрессованы в крышку карбюратора.

Но у меня-то карбюратор установлен не комплектный - на 3317 стоял Солекс-21041-1107010 и его крышка уже была адаптирована под подключение инжекторного насоса, поэтому при установке Солекс-21041-1107010-10 я был вынужден эту крышку оставить, поменяв только корпус карбюратора.

А по данным таблицы на карбюраторы Солекс

tab1.jpg

Единственное отличие между карбюраторами Солекс-21041-1107010 и Солекс-21041-1107010-10, помимо диаметра больших диффузоров, заключается как раз в жиклерах переходной системы - у первого 50/150, у второго 70/120. Правда это переходная система 2-й камеры, однако других отличий в характеристиках карбюраторов нет - воздушные жиклеры системы ХХ одинаковые, 150.
В общем, так как ничего другого все равно придумать и выяснить не удалось, решил вернуть топливный жиклер 110 в 1-ю камеру и жиклер ЭМР 60, так как в прошлую субботу езда с ними все же была чуть получше (но провал все равно был!); ну и поменять крышку.
И результат оказался положительным - провал исчез. Так и получается, что причина провала была в крышке, в более бедных жиклерах переходной системы.

Окончательные, на данный момент, настройки карбюратора Солекс-21041-1107010-10 (диффузоры 24х26) для мотора УМПО-248:
1-я 110/165ZD
2-я 122,5/135ZC
ЭМР 60
УН 45/40, кулачок №5
ХХ 50 (примерно 50 - маркировка на нем 42, но с качественным жиклерами 43 и 45 от Наиля Порошина мотор работает намного хуже и ХХ настроить не получается, равно как и с другими жиклерами 42, да и визуально в нем отверстие больше)

Карта УОЗ не изменилась:

4.jpg

Что касается расхода топлива, то за прошедшую неделю стало явно заметно, что он пришел в норму. И эти последние небольшие изменения сильно на него не повлияют.
Теперь надо хотя бы несколько недель в своем обычном темпе отъездить, не влезая больше ни в карбюратор, ни в зажигание, благо объективной необходимости во вмешательстве больше пока не прослеживается.


Дополнительно сообщу некоторые итоги:
Показания одометра 94174 км, показания одометра на начало эксплуатации 90003, показания одометра при первой замене масла 90530.

При поправке одометра 1,1 пробег от начала эксплуатации (94174-90003)х1,1=4588 км.

Согласно журналу заправок, крайняя заправка при показаниях одометра 93975 км, объем предыдущих заправок 430 литров, пробег (93975-90003)х1,1=3972 км. Отсюда средний расход 430/39,72=10,825 литров, округляем до 11 литров на 100 км. С учетом того, что долгое время не удавалось нормально настроить мотор и езда была в основном в режиме отладки, и что много времени мотор работал на холостых оборотах, показатель вполне приемлемый.

Масло пришлось поменять раньше, чем планировал, так как после работы мотора на высоких оборотах в прошлые выходные оно довольно сильно потемнело и упал уровень, хотя до этого было светлое и уровень держался на максимуме. Слилось всего около 2 литров.

В этот раз залил Лукойл Люкс 5w40 с черной этикеткой + 250 гр. диэсторовой присадки L-132, так что масло по характеристикам будет ближе к 5w30. Фильтр Mann W714/3.
Для следующей замены масла закажу присадку L-132 уже в новой таре 250 гр.

Обслужил воздушный терморегулятор от 2108. Я его, честно говоря, как купил и поставил еще на 3317, так и не трогал, да и сразу после покупки не особо рассматривал. А тут что-то взыграло любопытство.

Снял регулятор, принес домой, сунул в морозилку минут на 20, достаю - вход холодного воздуха закрыт. Включил горячую воду, выставил на нагревателе 35 градусов (вычитал, что при этой температуре должен вход горячего воздуха закрыться), сунул термоэлемент под кран - заслонка как стояла, так и стоит! Вот тебе на! Рукой на нее нажал - не заклинена, двигается, пружина сопротивляется. Стал температуру прибавлять - тронулась с места заслонка на 45 градусах, но вход горячего воздуха полностью так и не закрылся, даже до половины заслонка не дошла. Непорядок!

Открутил термоэлемент, измерил ход толкателя заслонки - между крайними ее положениями ровно 5 мм. Сунул термоэлемент опять в морозилку минут на 10, достал - шток втянут, общая длина термоэлемента со штоком 58 мм. Сделал опять воду 35 градусов, сунул термоэлемент под кран - шток стал выдвигаться, то есть термоэлемент как бы исправен, рабочий ход штока даже больше 5 мм. Несколько раз повторил эксперимент, сомнений в исправности термоэлемента никаких не возникло.

Тогда попробовал вкрутить на место термоэлемент с выдвинутым при 35 градусах штоком - а он даже до толкателя не достал! Пришлось в пластиковой гайке, в которую термоэлемент вкручен и краской в ней зафиксирован, резьбу прорезать до конца, насквозь, а то было около 2 мм не дорезано. Вкрутил термоэлемент до упора, тоже непорядок - теперь вход холодного воздуха оказался сразу чуть приоткрыт, но и вход горячего опять полностью не закрылся.
На этом этапе я пришел к выводу, что термоэлемент все же работает неправильно - его усилия не хватает для сжатия возвратной пружины заслонки. С термоэлементом ничего сделать нельзя, поэтому решил воздействовать на пружину - разобрал весь механизм, измерил свободное место между основанием толкателя и дном отверстия (получилось 45 мм) и укоротил пружину до этой длины. Потом вытащил шток из термоэлемента, осмотрел - обнаружил не нем небольшие задиры в средней части, а еще заметил, что конус на том конце, который вставлятся в термоэлемент, выполнен неровно. Теоретически, неровный конус мог приводить к перекосу штока и касанию штоком стенки корпуса, отсюда и задиры. Зажал шток в шуруповерт, поправил мелким напильником конус, заодно сделав его более пологим; затем отполировал весь шток мелкой шкуркой и поставил на место с небольшим количеством смазки.

Дальше испытания. Вкрутил термоэлемент на место, сунул под воду 35 градусов и отрегулировал при этой температуре полное закрытие входа горячего воздуха. Проверил под холодной водой - заслонка встала в среднее положение. Отправил в морозилку минут на 10, достаю - заслонка ПОЧТИ закрыла вход холодного воздуха. Ну, видимо, с этим термоэлементом лучший результат просто недостижим. Главное, что теперь горячий воздух будет перекрываться. Зафиксировал термоэлемент на клей, сегодня вернул регулятор на место, после прогрева мотора и небольшой поездки проверил положение заслонки - вход горячего воздуха был только совсем чуть-чуть приоткрыт, то есть регулятор заработал как надо.

Вот теперь думаю, что как вариант, когда по теплу пытался мотор настраивать, причина сильной детонации под нагрузкой могла быть как раз в неисправном регуляторе - постоянно горячий воздух был.


И по системе охлаждения.
Когда собирал систему, опасался горячего характера двухлитрового мотора, которым везде пугают. Печку-то я с блока запитал, а вот выход ГБЦ глушить не стал - пустил оттуда байпас на помпу. Теперь могу с полной уверенностью сказать - зря!
Летом этот байпас может быть и нужен, хотя при наблюдаемом мной тепловом режиме мотора и в отсутствии крана печки это уже сомнительно. А вот зимой он совершенно точно не нужен - наличие этого байпаса полностью сводит на нет установку термостата от Шевроле-Нивы! У меня сейчас мотор по времени греется примерно так же, как грелась на белом полторашка со штатной системой охлаждения. Попробовал передавить шланг - прогрев ускоряется в разы! И происходит гораздо быстрее, чем на 3317 с этим же ШНива-термостатом, то есть как бы все логично и правильно.
Как временное решение, купил шаровой кран 1/2" со штуцерами 16 мм, надо его теперь в шланг врезать. И закрыть, к чертовой матери! А весной посмотрю, скорее всего вообще этот байпас ликвидирую.

В общем, выводы такие:
— информация о напряженном тепловом режиме моторов объемом 2 литра не соответствует действительности
— информация о склонности к перегреву моторов объемом 2 литра не соответствует действительности
— информация о том, что штатная система охлаждения со своей задачей не справляется, не соответствует действительности

Единственное нужное изменение в системе охлаждения — увеличение с помощью проставки сечения канала в передней крышке блока. Это и на моторах меньшего объема будет весьма полезно. Ну и, разумеется, помпа должна быть установлена правильно, с минимальным зазором от крыльчатки до блока.
В остальном штатная система охлаждения справляется без каких-либо проблем. Главное условие — ее исправность!

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 минуты назад, Elektron сказал:

Солекс-21041-1107010

Нет ли на него жиклёра ХХ № 37 ? У Порошина в ВК только с № 38 начинаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне за много лет жиклер ХХ 37 всего один раз попался, долго лежал у меня в коробочке, потом ушел другу на Ниву.

Если очень нужен именно такой жиклер, то вариант действий - запаять любой другой и заточенной калиброванной стальной проволокой аккуратно просверлить нужное отверстие. Ну либо найти сверло 0,35 мм, если есть знакомые на заводах.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему всего 2 литра масла слилось, как так?? там же 4 с лишним в двигателе..

Share this post


Link to post
Share on other sites

На больших оборотах мотор поработал, вот и угорело, других вариантов нет. Видимо сказывается, что еще не до конца поршневая приработана. При езде в обычном режиме уровень не падает.

Edited by Elektron

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так много угарело?... 

Датчик уровня масла не хочешь поставить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем? Щупа достаточно вполне. Я в повседневном режиме мотор до 4 тысяч максимум кручу, а в среднем выше 2,5-3 не бывает. И, как уже сказал, при такой езде уровень не падал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот ты дотошный :)

супер подход к делу!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Решил, что не лишне будет сделать замер температуры в разных точках системы - и для прояснения картины, и для снятия многих вопросов.
На улице -13, перед замером поездка трасса/город примерно 30 км продолжительностью примерно 40-45 минут, то есть мотор хорошо прогрет и выведен на стабильный режим.

Положение стрелки термометра на холостом ходу при работающем на 1-й скорости вентиляторе печки:

IMG-20181201-161434.jpg

Температура на выходе из ГБЦ 85 градусов, термопара подсунута под край патрубка малого круга:

IMG-20181201-160840.jpg

Температура на входе в радиатор 79 градусов, термопара подсунута под край патрубка:

IMG-20181201-161032.jpg

Температура в нижней части радиатора 48 градусов, термопара вставлена между пластинами оребрения:

IMG-20181201-160934.jpg

Температура байпасного канала с ГБЦ на помпу 85 градусов, термопара прижата к корпусу крана:

IMG-20181201-161310.jpg

Температура на подаче печки тоже 85 градусов, сфотографировать не смог, так как очень неудобно было там под выпускным коллектором термопару держать.

Температура на обратке печки 67 градусов, термопара подсунута в стык шланга и патрубка возле термостата и прижата к металлической трубке-соединителю — именно этот холодный поток из печки и влияет на термостат, не давая ему открыться:

IMG-20181201-161108.jpg

Температура воздуха из нижнего дефлектора печки 60 градусов, сфотографировать забыл.

В общем-то, никаких проблем по температуре я не вижу. И термостат точно исправен.

Еще важный момент - поскольку температура на отборе на печку на блоке у 4-го цилиндра одинакова с температурой байпасного канала, полностью опровергается распространенное мнение, что при отборе с ГБЦ печка греет лучше. Я всегда говорил, что 100 мм расстояния между этими точками дадут разницу хорошо если в десятые доли градуса и что абсолютно нет разницы, откуда запитывать печку. Но народу настолько сильно вбили в голову постулат "с ГБЦ горячее", что всегда находятся желающие поспорить. Ну, теперь есть железный контр-аргумент.

Кстати, про термостат. На всякий случай приобрел сегодня в запас термостат от Шевроле-Нивы, взял как обычно польский Metal-Incar в тонкостенном металлическом корпусе.

IMG-20181201-174626.jpg

Давно уже беру только эти термостаты, на белом Москвиче на таком была система собрана, на этом Москвиче такой же трудится почти со времен покупки, на Ниве тоже такой термостат стоит. Ни одного отказа не было.

Когда раньше их покупал, на донышке была нанесена температура и заводской код детали по каталогу ВАЗ — 2123-1306010-01 или 2123-1306010-02, как в данном случае. По этому коду в поиске в интернет-магазинах термостаты именно Metal-Incar не находились.
А теперь на термостате появился еще один номер, видимо, по каталогу производителя — 10.0112.01. И вот по нему уже находится именно термостат Metal-Incar.

Так что если кто в магазинах не находит, а эти термостаты и правда редко встречаются, можно теперь просто заказать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не смог пройти мимо интересного предложения в Барахолке на Тиме - приобрел комплект ВУТ+ГТЦ от Газель-Бизнес. ПЭК на следующей неделе обещает привезти.

Решил подстраховаться, а то хваленый Lucas начал давать намеки, что у него начинается перепуск между контурами. Если так, то это будет уже второй ГТЦ Lucas, сдохший у меня таким образом - первым был родной заводской; а этот, напомню, куплен новым с хранения в хороших условиях. Только если родной я пытался два раза перебирать ремкомплектами, без какого-либо успеха, то в этот раз даже пытаться не буду.
Опять же, учитывая запланированный переход на Volvo-суппорта, замена ВУТ-а и ГТЦ на более производительные и современные лишней точно не окажется.

Тормоза ГБ уже стояли на Москвиче, проставка в комплекте. Еще в нагрузку регулятор от Шкоды, который я так и не успел приобрести, когда все их брали - у меня, так-то, и родной "колдун" жив-здоров, но и запас карман не тянет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now