pandex

Мой Москвич 412 [Pandex]

218 posts in this topic

А расход больше. Густое масло уменьшает шум, но это всего лишь обманка

 

согласен....но может так человек успокоится

Share this post


Link to post
Share on other sites
но может так человек успокоится

Так можно упороть коробку окончательно.

 

Не успокоится, пока не поставит вражеский коробас.

 

Автору топика: видео выложи, что ли, с хорошим звуком. Послушаем хоть, как оно воет

 

Такие люфты, как ты описываешь (миллиметры) - это жестяк. Этого быть не должно

Share this post


Link to post
Share on other sites

,

когда снимали кардан в хвостовик вставили вилку от другой машины как заглушку так вот она очень туго озашела и седел там жестко! люфта я не обнаружил. значит выроботка всё же есть на вилке?

Походу там вилка ушатана в хлам.

Ну и шестерни. А там может быть что угодно. И люфт первичного вала без колокола.

Edited by Невский

Share this post


Link to post
Share on other sites

наша коробка может выть с первых до последних километров своей жизни и работать!

Share this post


Link to post
Share on other sites

выть то она не воет что прям уши закладывает но при разгоне на 123 её слышно не плохо на 60 слышен редуктор причём только на определёной скорости диапозон примерно 60+-2.

сейчас провёл контрольное испытание которое показало что мо спидометр врёт и не мало. проверял по GPS и рядом ехал друг на нексии у него было 70 у меня 100.

ГПС показал примерно тоже самое 60 на спидометро это 40 на ГПС потом следуюшая контольная скорость была 80 по спидометру 60 на GPS и 100 это было почему то 70 по гсп

и получились такие данные

спидометр / GPS / разница / обороты тахометр на 4 передаче

60 / 40 / 20

80 / 60 / 20

100 / 70 / 30 / 2600-2700

 

Показания снимал на ходу в городском трафике потому не всегда успевал разгонятся и смотреть тахометр gps и спидометр)))

в общем получается вибрация начинается выше 70 если ехать.

там походу до меня кто то крутил спидометр я примерно догадывался и отнимал 10 ну оказалось что там все 30

И хотел узнать скорость и показания одометра зависимы? то есть там подкручена сама стрелка, а одометр правильно ли показывает? или он тоже врать начинает?

 

 

Масло в кпп Mannol Universal GP-4 80W90

Не скажу что коробка воет но есть звук как будто работает токарный станок типа зжжжжжзззжжж

он не такой громкий что б уши закрывать но он есть и меня раздражает говоря я ездил на 4 москвичах у них в салоне слышно только двигатель коробка иногда чуть чуть слышна у меня слышна постояно.

 

И ещё напомню что кпп не давно делали и там зазоры минимальны, я видел много москвичей у которых был люфт в хвостовике но у них не какой вибрации не было.

люфт в хвостовике минимальный не может быть чтоб там его в общее не было я пока не встречал такую машину у всех там слегка шатается.

Edited by pandex

Share this post


Link to post
Share on other sites

вибрация имхо от кардана, наверно когда крестовины ковыряли фланцы взаимно не пометили, ну и покрышки поменять с дицками

 

я тут переобул 099 с зимнего гиславеда 3, на каму 205, ужос! ездить невозможно, придется раскошеливаться на вражеские шины

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще одно место откуда вой - игольчатые подшипники промежуточного вала. Вой выского тона. Типа реактивный самолет на взлете. Чем больше нагрузка, тем больше вой. От передачи мало зависит. Советовать ничего не буду. Искусство требует жертв :) Сначало решить надо, готовы ли вы на них.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера сделал наконец финишную балансировку, КЛАССНАЯ вещь! рекомендую сразу всё показывает! Он мне сказал что калёса до 170 раскручивал спидометр показал 100, ох как трясло ужас дрибезжало всё! потом отбалансировал и стало намного лучше! у меня впереди колёса почти новые, сзади старые от них то сильно и трясло, в общем сказал колёса менять там ещё и камера стоит там колёса уже не ахти. перед одно хорошо было, второе трясло, отбалансировал чётко стало.вчера успел только до 80 разгонятся вибрации не было. блин я машину не узнал.

хотя хочу сказать что за месяц перед этим делал балансировку обычную колёс и был уверен что от колёс тресте не может. я был мягко говоря в шоке

От кардана он сказал есть вибрация но она очень маленькая и балансировка не помешает. порекомендовал заменить маленький кардан а не втулки. там кардан уже рабочий походу на нём выроботка есть,

я кардан сниму померю его, скажите кто знает какой у него размер, по заводу на новом? если мне не изменяет память 250мм?

Edited by pandex

Share this post


Link to post
Share on other sites
От кардана он сказал есть вибрация но она очень маленькая и балансировка не помешает. порекомендовал заменить маленький кардан а не втулки. там кардан уже рабочий походу на нём выроботка есть, я кардан сниму померю его, скажите кто знает какой у него размер, по заводу на новом? если мне не изменяет память 250мм?

@pandex,

ты где такие названия находишь? Это и есть скользящая вилка. И балансируется кардан в сборе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот помогите разобратся кто и насколько врёт?))

СПИДОМЕТР / GPS / ТАХОМЕТР / скорость по тахометру через таблицу

 

80 / 50 / 2100 / 57

90 / 59 / 2400 / 65

100 / 68 / 2700 / 74

110 / 76 / 3100 / 85

120 / 85 / 3500 / 96

130 / 90 / 3700 / 101

 

Блин кому верить не знаю получилось 3 разных значения, по моему спидометру 100 по gps который все хвалят и говорят что имеено он показывает реальную скорость показал 68 другой раз было 70 ну в общем, а по расчёту из таблицы по тахометру 74.

 

по спидометру 100 по gps 68 по тахометру 74

100 - 68 = 32

100 - 74 = 26

32-26= 9 разница кому верить не знаю. хочу обратно подкурутить спидометр думаю теперь на сколько чтоб не ошибится.

 

@pandex,

ты где такие названия находишь? Это и есть скользящая вилка. И балансируется кардан в сборе.

:rofl: да я попривычке, как то заехал в сто там посмотрели говорит вот маленький кардан болтается так и запомнил. Вилка сории.

да я знаю что в сборе, он так и сказал новую купи и иди на балансировку они сами там поменяют и поставят, или есть версия купить новый кардан уже с новыми крестовинами и всем остальным, но опять же нет гарантии что балансировка на нём присутствует может его раняли раз 20, а если его балансировать то это уже двойная цена.

Edited by pandex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автомобильный навигатор может иметь небольшую погрешность , но точность выше чем у остальных приборов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автомобильный навигатор может иметь небольшую погрешность , но точность выше чем у остальных приборов.

ну значит -30 буду крутить, под гпс буду настраивать спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

@pandex,

ты где такие названия находишь? Это и есть скользящая вилка. И балансируется кардан в сборе.

 

Я просто почему думаю надо перед балансировкой поменять вилку потому что на ней выроботка есть

Edited by pandex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я просто почему думаю надо перед балансировкой поменять вилку потому что на ней выроботка есть, корда мне хвостовик рейбером делали то он был кажется 250мм а вилка то уже имеет выробку вот и люфт не много.

Сделал замер микрометром, размеры

вилка на кардане которая стоит сейчас - 33,24

в гараже лежала вилка от моего старого кардана - 33, 22

новая вилка помойму китай, когда то покупал хотел поставить так и лежит - 33,14

разница в 10 микрометров получается, 0,10 это как много? для вилки?

 

 

Разговаривал с 2 мастерами мнения разные послушал? еще больше запутылся)) жду ваших советов!

 

один говорит принеси блок шестерен 15$ (деталь 1) я тебе за 15$, поменяю и будет нормально.

 

Поехал к другому тот говорит что это всё бесполезно бывало что и новые шумели, возьми новую за 160$ и за 15$ поставлю, и шуметь не будет.

Спросил его если поставить жигулёвскую 250$ он говорит что жигули тоже жужат просто может чуть меньше многие ставят потом говорят что жужат они же тоже б.у. если новую жигули то тогда разговора нет лет 10 не будите проблем знать но новая стоит не раельно для меня 640$ + плита кардан установка и т.д. 142$ и того 762$

Edited by pandex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вилка должна быть по всей длине одинакового размера.Часть которая во втулках вращается.

Потом забиваются новые втулки, и под вилку раздвижной развёрткой проходится в несколько этапов, тут ещё важно не сбить ось. втулок.

Иначе скользящая будет на вторичный одеваться и во втулки влазить, а при сборке будет клинить и разбивать втулки.

Для этого желательно пользоваться развёрткой с удлиннителем, который ставится в опору, диск с отверстием вместо подшипника .

Либо протачивать на расточном станке, но при этом имеет смысл выточить втулку из бронзы. Сплошную, с отверстиями. и спиралью для смазки.

Шум кпп, уже расписали выше. Все варианты.

Шум вазкпп лечится не в пример легче. Спецоборудования при этом не надо. Если коробка воет, это её предсмертный вой.

Проблемы теже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вилка должна быть по всей длине одинакового размера.Часть которая во втулках вращается.

Потом забиваются новые втулки, и под вилку раздвижной развёрткой проходится в несколько этапов, тут ещё важно не сбить ось. втулок.

Иначе скользящая будет на вторичный одеваться и во втулки влазить, а при сборке будет клинить и разбивать втулки.

Для этого желательно пользоваться развёрткой с удлиннителем, который ставится в опору, диск с отверстием вместо подшипника .

Либо протачивать на расточном станке, но при этом имеет смысл выточить втулку из бронзы. Сплошную, с отверстиями. и спиралью для смазки.

Шум кпп, уже расписали выше. Все варианты.

Шум вазкпп лечится не в пример легче. Спецоборудования при этом не надо. Если коробка воет, это её предсмертный вой.

Проблемы теже.

спасибо за подробное расписание процедуры, очень позновательно!

вибрации от кардана нет, разгонял до 90 вибрации не была, вибрация была от колёс и финишная балансировка решила эту проблему.

осталося вопрос с воем. кпп работает отлично! не чего не вылетает всё чётко включается маленький ход на кулисе. но немного жужит при разгоне и если отпустить газ на 123. в остальном нет проблем.

может можно это как то как то вылечить?

 

У меня был люфт осевой большой на детале 1 блок шестерен она там прилично шаталась на оси, мастер сказал что это нормально меня смутило? должна ли шататся на оси блок шестерен? там где то 1-2 шаталась на оси она. в остальном всё чётко было.

 

Люфт на кардане устранил заменой стопорного кольца оно вываливолось и люфт появился я его замел другим советским. оно какоето кривое было както выгнуто страно было.

Edited by pandex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блок шестерен не должен иметь большого осевого люфта. Нормально, когда люфт рукой не ощущается. С одной стороны блока шестерен должна быть бронзовая (может латунная) шайба с усиком отштампованным (передний конец - к двигателю), с другой стороны - стальная фигурная шайба. Толщина стальной подгоняется, чтобы люфта не было. Если на оси блока шестерен есть выработка от иголок, то это тоже дает изрядный вой. Заменять ось и иголки.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот капался в нете по поводу воя кпп, и наткнулся на такую статью

http://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/hr-ar2r/journal/4062246863888354552/

 

цитирую

Вой на всех передачах, кроме прямой вызывает подшипник, находящийся в конце первичного вала, соединяющий его со вторичным. Так как на прямой передаче оба вала вращаются как одно целое, то вой пропадает. Если воет всегда, то возможно, подшипник первичного вала, который между ним и корпусом коробки стоит.

 

это я так понял иголчатый подшибник он у меня новый вторичный вал подбирали самый лучший из 9 штук, вроде мастер сказал как новый. там размер был как у заводского так он мне сказал 25мм чтоли.

 

Блок шестерен не должен иметь большого осевого люфта. Нормально, когда люфт рукой не ощущается. С одной стороны блока шестерен должна быть бронзовая (может латунная) шайба с усиком отштампованным (передний конец - к двигателю), с другой стороны - стальная фигурная шайба. Толщина стальной подгоняется, чтобы люфта не было. Если на оси блока шестерен есть выработка от иголок, то это тоже дает изрядный вой. Заменять ось и иголки.

 

не там рукой еще как ощушается он вроде как болтается и прилично от 1мм точно есть.

как мне вылечить это? я заранее возьму новые иголки, ось поищу по толще размеры дай те пожалуйста?

и внутрений размер блок шестерен? буду новую искать там как получится.

Share this post


Link to post
Share on other sites

автор по ссылке некомпетентен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Блок шестерен не должен иметь большого осевого люфта. Нормально, когда люфт рукой не ощущается. С одной стороны блока шестерен должна быть бронзовая (может латунная) шайба с усиком отштампованным (передний конец - к двигателю), с другой стороны - стальная фигурная шайба. Толщина стальной подгоняется, чтобы люфта не было. Если на оси блока шестерен есть выработка от иголок, то это тоже дает изрядный вой. Заменять ось и иголки.

шайбы видел а как ими регулировать не понял, они же вроде как от радиально люфта а не осевого?

Share this post


Link to post
Share on other sites

автор по ссылке некомпетентен.

Поддерживаю.

pandex, осевой люфт - это люфт вдоль оси. Шайбами как раз зазор выбирается. Осевой люфт должен быть в пределах 0.07-0.27 мм. Радиального люфта (поперек оси) не должно быть совсем. Диаметр оси блока шестерен (он же промежуточный вал) должен быть Ф16-0.012 мм. Можешь не париться по этому поводу - все равно не найдешь в размер, в продаже все оси меньшего диаметра. Могу только порекомендовать выбрать ось потверже - дольше проходит. Я брал несколько осей и ударял друг об друга тем местом, где ролики заведомо не катаются (середина оси). Там где не осталось вмятины, ту и поставил. Заметь - ось с одной стороны (там где ступенчатый срез) имеет утолщение (Ф 16.04) для фиксации в картере. Не вздумай этот конец через весь картер протаскивать.

 

К стати, радиальный люфт - это люфт поперек оси, по линии радиуса. Шайбами он не может регулироваться. В данном случае он складывается из разницы диаметров (Ф отверсия блока шестерен = 21+0.04)-(Ф оси блока = 16-0.012)-2*(Ф иголки = 2.5-0.01). В результате по норме получается 0.02-0.062 мм. В нынешней реальности будет все равно больше, ибо все детали продаваемые - заведомо брак. Но при воющих шестернях разницы не будет слышно.

 

Сильный вой (именно вой высокого тона, не беспорядочный шум и не гул) создают выработки на оси блока шестерен в виде наклонных канавок (следы от иголок). Второй причиной воя являются шестерни. В домашних условиях не исправишь (хотя в заводских наверное тоже - все на выброс). Исправляется заменой всего комплекта шестерен. Вой - это мелкие вибрации, от неравномерного перекатывания (профиль зуба неправильный).

 

Если нет бумажной книжки, скачай электронную. Без нее сложно с коробкой разбираться.

Edited by mkF

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас был на рынке сколько людей столько мнений)))

нашел кпп новую на москвич продавец согласился снять с нее блок шестерен, ось иголчатые подшибники, шайбы и 3 шестерни передач за 55$ + работа 15$ = 70$

 

или говорит возми коробку 90$ б.у в сборе пришла с россии перебрали её там и отправили.

 

или есть за 65$ есть местной сборки коробки.

 

Стал спрашивать про жигулёвскую говорит что кулисы часто летят передачи вылетают особено 4 часто вылетает.

Б.У. / нива коробка 65$ / 2103 92$ / пятиступка 125$ (какую лучше взять коробку?)

плита + кардан 100$

подшибник +пыльник+работа+перенос ручника 40$

 

1 получается 232$ 4 ступка с учтановкой но она б.у и гарания всего месяц на неё.

2 шестерни новые на мою, 55$ + работа 15$ = 70

3 или взять б.у коробку рабочую месяц гарантия 90$ или подешевле 65$

4 так же был вариант 16$ б.у блок шестерен рабочий, и ось за 7$ вроде стукал не мнётся + подшибники кто что посоветует?

на помню моя коробка работает отлично только шумит на 1-2-3 передачах.

Жду вашего мнения?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Реши чего ты хочешь, не считая деньги. Ремонтировать москвич априори не выгодно. Дешевле выбросить и купить другую машину. Именно дешевле, плюс к тому безмерно проще.

 

Шумит? Ну и пусть шумит. Работает ведь отлично. Прохожие поди не разбегаются. Жалко денег - не чини ее, дороже будет. Реши, чего хочешь получить в конце концов, и вкладывай время и средства целенаправлено.

 

Я бы выбрал пятый вариант.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот Б\У стекло можно взять и поставить. Его насквозь видно.

Всё остальное надо вскрывать и смотреть. Можно не вскрывать, но если продавец даёт гарантию.

говорит что кулисы часто летят передачи вылетают особено 4 часто вылетает. Б.У.

Это тебе уже сказали, что коробка укатаная, 4 вылетает, её уже рычагом удержать невозможно.

У вас там что, при покупке вазкоробки вскрывать поддон не разрешают? Так можно и чего угодно продать.

 

Снять с новой коробки шестерни за полцены, чудный рынок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@pandex, лучше брать 5ст, конечно же.

 

Но по деньгам лучше взять за 90 баксов и поставить. Погодь, сам где обитаешь-то?

 

Укатаешь новую 4ст сток - ставишь ВАЗ 5ст, как деньги поднакопишь.

 

5ст, имхо, нужна только при движении на скоростях выше 80 км/ч. Если режим движения с такой скоростью достаточно редкий, то и смысла 5ст ставить нет. В Днепропетровске, в Киеве с их толкучками хватит и 4ст, в Московии тем более. От 5ст не получишь ни динамики, ни скорости - будет экономия на трассе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now