urp0k

АЗЛК М-427 1973 {urp0k}

89 posts in this topic

Приветствую всех!

 

Многие годы отслеживаю этот форум и вот, наконец, решил зарегистрироваться. Собственно, сабж, встречайте:

 

zMAtN3HbP9g.jpg PZHnxB_Et14.jpg

 

Машина была преобретена в Москве отцом моего отчима в 1973 на замену обветшалой 21й волге. В 74м загнана в порт для покраски днища корабельной краской для барж, благодаря чему оно до сих пор отлично сохранилось. Служила верой и правдой до конца 80х годов в Электростали, после чего, была отправлена в гараж на покой. В начале 90х была реанимирована моим отчимом - был поставлен новый двигатель (полностью идентичный оригинальному дефорсированный УЗАМ 1.5), покрашена кисточкой, передний сгнивший диван был заменен на водительское сиденье от Форда и пассажирское от ВАЗ 2103, так же были заменены двери. В 2003 авто перебралось на ПМЖ в Пермь. Перед этим были внесены изменения в конструкцию системы охлаждения - добавлена электропомпа от ГАЗели на приток печки, дабы та лучше грела. В Перми машинка служила в качестве рабочей лошадки в одной частной клинике днем и в качестве такси в моих чутких руках ночью. Ежегодно машинка совершала путешествие в Электросталь.

 

dsUmzSvPEB4.jpg yz7RJfax9lM.jpg

 

В 2007 году был первый серьезный апгрейд - установлен вакуум и главный от 2140 в замен постоянно текущему гидроваку, машина переведена с архаичной тормозной жидкости БСК на неву

 

AAMPNmh7AKs.jpg

 

2008 год ознаменовался заменой передних барабанных тормозов на дисковые от ижевского 412

 

VKOPaSIl408.jpg

 

В 2009 году Москвич обрел новую усиленную балку и двойной стабилизатор поперечной устойчивости

 

sx56pr-jwjQ.jpg

 

В 2010 машина получила ЭСП и электрозамки в передние двери

 

B1I5Bd3dAlI.jpg

 

В том-же году были установлены волгопружины, обрезанные на 3 витка и пружины под рессоры. От последних пришлось позже избавиться, т.к. зад был сильно перепружинен.

 

Осенью 2010 года машина снова была отправлена на покой в гараж, где и отстояла до весны 2014

 

Нынче Москвич встал на ход благодаря следующим манипуляциям: была перебрана передняя подвеска, заменены главный и рабочий тормозные цилиндры, заменен рулевой редуктор и трапеция, прокатаны диски и установлена новая резина.

 

Сейчас используется мной для повседневной езды

 

CxeEn9eMLro.jpg

 

В планах на будущее - установка ПУ в подвеску, замена рессор, восстановление внешнего вида, качественная покраска, замена двигателя и кпп

Edited by urp0k

Share this post


Link to post
Share on other sites

отличный сарай!

Share this post


Link to post
Share on other sites

отличный сарай!

Спасибо, взаимно :)

 

Сейчас ищу некоторые запчасти по внешнему оформлению, которые у нас не достать, полный список тут: http://forum.moskvic...showtopic=34524

Share this post


Link to post
Share on other sites

обожаю сараи) а такой,дык еще и не гнилой!береги его,тачка бомба)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо, взаимно :)

 

Сейчас ищу некоторые запчасти по внешнему оформлению, которые у нас не достать, полный список тут: http://forum.moskvic...showtopic=34524

хром всегда редкость

фонарей задних много,но вот не помню чтобы там хром перегородка была

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо описал! молодец, что используешь! машина должна ездить!

 

Место для Стеклоподъёмников - супер!!! это шедевр! если у меня будет авто с 412й торпедой и я захочу ЭСП - я сделаю так же))

 

Удачи с ним! буду следить за темкой!

Share this post


Link to post
Share on other sites

хром всегда редкость

фонарей задних много,но вот не помню чтобы там хром перегородка была

 

Хром редкость, согласен. Особенно на сараи (задние двери, окна багажника, на водостоки - вообще не видел ни разу). Если не удастся найти хром к покраске, есть мысль использовать пленку под хром на рамках дверей и вокруг заднего стекла - немного колхозно, но на ходу и не заметишь, кроме того можно будет потом поверх пленки поставить оригинальный хром, если когда-нибудь найду.

Фонари уже нашел, как раз с хромированным ободком. Думаю на следующей неделе приобрету. Буду ставить после покраски скорее всего.

 

Хорошо описал! молодец, что используешь! машина должна ездить!

 

Место для Стеклоподъёмников - супер!!! это шедевр! если у меня будет авто с 412й торпедой и я захочу ЭСП - я сделаю так же))

 

Удачи с ним! буду следить за темкой!

 

Место для кнопок ЭСП выбирал по принципу - куда удобно дотянутся рукой, при этом не отрываясь от органов управления на ходу - левая рука очень органично ложится на это место с руля и обратно. Кроме того, осталось достаточно места, чтобы установить еще 2 кнопки, если решусь ставить ЭСП в задние двери. Пассажирская кнопка ЭСП установлена так-же на панели, только справа от бардачка. Поражает реакция пассажиров, когда они не могут найти ручку стеклоподъемника на двери и их взгляд невольно натыкается на кнопку :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. Решил написать небольшое обновление, может кому будет полезно. При переходе с барабанных передних тормозов на дисковые, у многих встает вопрос - как-же быть с выключателем стопарей? Лягушка, работающая от давления тормозной жидкости в системе будет срабатывать не сразу, а только от половины хода педали. Кроме того, эту деталь сейчас довольно трудно найти. Я предлагаю следующий выход - использование надпедального выключателя, который срабатывает при нажатии на педаль. В качестве такого выключателя использовал ВК415, который можно найти повсеместно. Далее был изготовлен кронштейн из полоски металла подходящей длинны, в которой было просверлено отверстие под этот выключатель, отверстие под болт крепления к кузову и сделан изгиб в месте примыкания к педали. Кронштейн закрепил под правый болт скобы, которая держит рулевую колонку. Такая конструкция служила мне верой и правдой несколько лет. Но вот недавно были поставлены более мощные лампы в стопари и, в результате, сгорел ВК415. Был приобретен новый и установлен туда-же. Новый отличался более узким корпусом и проработал ровно час в условиях пробки (постоянно горящие стопари). Из этого были сделаны выводы и принято решение о врезке в систему включения стопарей реле. Плюс, идущий к стопарям через выключатель, был разбит на 2 провода - один для питания основной цепи реле, другой для питания выключателя реле. Второй контакт основной цепи реле был подключен опять же к стопарям. Масса была взята с кронштейна и через выключатель ВК415 подана на вторую клемму выключателя реле. Чтобы реле не болталось и его можно было бы легко поменять, фишка реле была закреплена к кронштейну хомутом, таким образом, чтобы оно легко доставалось. Вот итоговый вид конструкции:

 

IMAG0295.jpg

 

Непредусмотренным приемуществом такой конструкции стал отчетливый щелчок реле при нажатии на тормоз - таким образом я могу легко понять, когда стопари включаются и все ли в порядке с этой системой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что за лампы в фонарях? КЗ там нет?

 

ВК 415

Особенности использования Конструктивные особенности: Кнопочный, герметичный. 12В, 5А, 0.0399кг.

http://avtocom.com/c.../item/VK415.htm

 

5А это ж 60 Вт. 42 Вт - штатные лампы...

 

к чему это? К тому что следующим на замену - пластик фонарей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что за лампы в фонарях? КЗ там нет?

 

ВК 415

Особенности использования Конструктивные особенности: Кнопочный, герметичный. 12В, 5А, 0.0399кг.

http://avtocom.com/c.../item/VK415.htm

 

5А это ж 60 Вт. 42 Вт - штатные лампы...

 

к чему это? К тому что следующим на замену - пластик фонарей.

 

При нажатии на тормоз стрелка амперметра отклоняется влево менее чем на 5 ампер (около 3х). Еще жал с вывернутыми лампами - стрелка не шевелилась - сделал вывод что КЗ нет. Лампы выбирал в магазине по яркости, на ватты внимания не обратил (зря наверное). В перспективе будут диоды, но пока на них денег нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

+ включение в цепь стоп-сигнала инерционного элемента...

 

Люди уменьшают время информирования в потоке - стявят вместо ЛН светодиоды, добавляют повторители; а тут выходит увеличиваем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

+ включение в цепь стоп-сигнала инерционного элемента...

 

Люди уменьшают время информирования в потоке - стявят вместо ЛН светодиоды, добавляют повторители; а тут выходит увеличиваем.

 

Диоды будут, но позже. Хочу все по кругу сразу поменять - габариты, поворотники, стопари, фары, подсветка салона и панели. К сожалению, это произойде не раньше середины следующего месяца. Тогда и избавлюсь от реле. Кронштейн установлен таким образом, чтобы срабатывание стопарей происходило даже при незначительном касании педали тормоза. При добавлении в систему реле какой-либо значимой задержки не заметил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет еще раз.

 

Заметка для всех у кого омыватель стекла с приводом от ручного насоса.

 

Все больше и больше стала очевидна проблема с омывателем - после кадждого использования требовалось снова качать воду, напор стал хуже. Разобрал систему - в ней два клапана обратного тока - один на конце трубки, которая вставляется в бачок, второй врезан в трубку после насоса и перед тройником, идущим на брызгалки. Тот, что идет в бачок - рабочий, давление держит, а вот тот, который перед тройником - накрылся - обломаны уши, держащие шарик, сгнила резинка. Было принято решение его заменить. Обегал все рынки, но такого-же клапана не нашел. Зато нашел клапан обратки 2108-1156010 - поставил этот клапан - вошел он хорошо, но со временем возникла проблема - клапан заблокироваллся. Решил его разобрать:

 

IMAG0296.jpg

 

При распиле клапана, стоит учитывать, что пилить нужно не глубже 2х мм. Пилил примерно посередине.

Вскрытие показало, что проржавела пружинка и заблокировала работу клапана - результат использования топливного клапана в гидросистеме. Решил упростить систему, удалив из нее пружинку, старый клапан прекрасно работал и без нее. Во внутреннюю кольцевую прорезь клапана был налит суперклей, а ближе к краю - покругу герметик.

 

IMAG0298.jpg

 

После удаления излишек герметика и проверки герметичности, снаружи была наклеена изолента (больше для декоративных целей). Итоговый вид изделия:

 

IMAG0300.jpg

 

На автомобиль установил клапан в вертикальном положении, таким образом, чтобы стрелка смотрела вверх. Система снова работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насчет выключателя идея оригинальная. У меня нечто подобное стояло правда без реле. Потом поставил педальный узел от позднего ИЖ 412.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насчет выключателя идея оригинальная. У меня нечто подобное стояло правда без реле. Потом поставил педальный узел от позднего ИЖ 412.

Если попадет такой блок педалей на глаза (уже некоторое время присматриваю по разборкам), обязательно поставлю. На сколько я понимаю в штатный блок педалей вворачивается тот-же ВК415. Если это так, то проблему сгорающих выключателей это не решит, при использовании ламп на 21 Вт. Возможно мне просто попадались выключатели низкого качества - старый проработал значительно дольше. Проблему решат светодиоды, имнсхо. Ввиду их отсутствия на данный момент, используется реле.

 

Небольшой апдейт - машина обзавелась мелкоячеистой решеткой и почти новым шильдиком. Так же свое законное место заняли жалюзи радиатора - видимо относительно новые - родные были значительно тяжелее. Болты неизвестного происхождения, державшие оперение передних фар, прикрученные гайками наружу были заменены на аккуратные мебельные с квадратным подголовником. Поставлен новый глушитель не-заводской конструкции (диаметр выпускной трубы заметно уже чем на старом, выходит она из глушителя не сверху а сзади, через мост идет не дугой, а почти под прямым углом, сам глушак меньше, кронштейны приварены не с боков, а одной планкой снизу) - что было в продаже. Фото чуть позже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

...Поставлен новый глушитель не-заводской конструкции (диаметр выпускной трубы заметно уже чем на старом, выходит она из глушителя не сверху а сзади, через мост идет не дугой, а почти под прямым углом, сам глушак меньше, кронштейны приварены не с боков, а одной планкой снизу) - что было в продаже.

Вот это поделие:

http://www.avliga.ru/shop/UID_4079.html

 

Цена говорит о качестве его. Купил на 50р дороже, зато сразу с резинками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как и планировалось, приобрел полиуретан в переднюю подвеску. Выбирал между украинским и новосибирским. Некоторое время назад катался на новосибирском (только в нижних рычагах) - не очень понравилось, отработал недолго. К тому-же в Новосибирске нет втулок стоек стабилизаторов. Поэтому выбор был сделан в пользу украинского. Связался с товарищем -DEN-, перевел деньги. В бонус получил брелок АЗЛК и небольшую скидку. Теперь жду, когда новые детали подвески доедут до Перми.

YsXUTsyNRy4.jpg

 

Кстати, -DEN- сказал, что может изготовить брелки в виде контура универсала, для этого требуется заказ от 10 штук + макет в кореле. Цена на 1 брелок ~ 1,5 евро. Так что, если кому-то интересно - пишите в личку.

Edited by urp0k

Share this post


Link to post
Share on other sites

... Фото чуть позже.

Как и обещал, новые фото - новая передняя мелкоячеистая решетка с шильдом АЗЛК. Еще добавились стоковые дворники:

 

IMAG0330.jpg

Цена вопроса 400р решетка и шильд, 150 дворники, 70 новые резинки к ним.

 

Так же появилась насадка на глушитель, в стиле тех, что были в СССР:

 

IMAG0331.jpg

 

Цена 300р

 

Еще восстановленная коробка (с супер-тюнинговой прокладкой :) ) :

 

IMAG0329.jpg

 

2500р

Share this post


Link to post
Share on other sites

Преследуют неудачи. Вчера поставил электроомыватель, сохранив штатный ручной насос. Заменил все трубки на пвх. После установки и проверки забились форсунки. Ищу замену, чистить старые смысла не вижу - они достаточно ветхие уже.

 

Затем была заменена панель, на аналогичную ижевскую (даже год тот-же). Панель заменялась потому что у родной были обломлены уши и плохо работал спидометр. После установки выяснилось что спидометр на новой мертвый, кроме того, при выключенном зажигании идет разряд батареи - видимо что-то не так с приборами. Стрелка амперметра отклонена влево незначительно ~1-2 ампера, сначала не придал этому значения, но сегодня пришлось заводить кривым.

 

Так же сегодня сломался выжимной, который и месяца не отходил (чуть меньше 1тыс км). Загудел позавчера, а сегодня провалилось сцепление до середины, появился характерный звук железа трущегося об железо при выжатом сцеплении. До дома добрался с трудом, когда доехал, сцепления уже почти не было. На неделе буду вскрывать, посмотрю на масштабы повреждений. Надеюсь что новеханькая корзина, которую я установил одновременно с новым диском и выжимным, цела. Выжимной был вот такого типа http://content.foto.mail.ru/mail/lks_07/raznoe/i-180.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
при выключенном зажигании идет разряд батареи - видимо что-то не так с приборами

А при чем тут приборы и амперметр? Амперметр показывает только, что через него проходит ток

 

При выключенном зажигании (замок в 0) ничего не работает?

 

Вообще-то на такой случай есть выключатель массы и ключик на 10, откручивается им клемма с аккумулятора, а лучше две, и спокойно уходится домой

Share this post


Link to post
Share on other sites

А при чем тут приборы и амперметр? Амперметр показывает только, что через него проходит ток

 

При положении выкл (ключ в горизонтальном положении) разряд не идет, а при вертикальном положении (когда ключ можно вынуть из замка), когда, по идее, приборы все выключены - идет разряд. Приборы, возможно и не причем, есть вероятность, что неправильно подцепил П315 для управления дворниками и омывателем. Подцеплял следующим образом: если смотреть на эту картинку https://h-a.d-cd.net/dc0bba8s-960.jpg то 1й и 4й провода не подключены, 2й и 3й подключены к черному проводу от мотора стеклоочистителя (который, в свою очередь идет к массе, судя по схеме), 5й подключен к желтому проводу мотора (1я скорость), а 6й к зеленому (2я скорость). Для управления мотором омывателя взял плюс приходящий к зз (толстенный красный провод) и через выключатель кинул провод к плюсу на бачке. Минус бачка соединил с массой на кузове. При таком подключении все работает как должно: 1е положение П315 - выкл, 2е - малая скорость дворников, 3е - быстрая скорость дворников. При нажатии на кнопку - работа омывателя и работа дворников на высокой скорости до отпускания кнопки.

 

Кроме этих доработок (панель приборов и П315+бачок с электроприводом) с электрикой ничего не делалось. При отсоединении плюса омывателя от п315 проблема с разрядом не исчезает. Завтра попробую отсоединить 6и контактный разъем от него - если проблема решится, буду переделывать подключение его к мотору привода трапеции стеклоочистителя.

 

Вообще-то на такой случай есть выключатель массы и ключик на 10, откручивается им клемма с аккумулятора, а лучше две, и спокойно уходится домой

 

Клемму скинуть нетрудно, у меня и ключика-то не надо для этого - проблема в другом - машина под окнами стоит, а не в гараже, поэтому на сигнализации. Сигналка без питания не функционирует, а район не самый спокойный. Поступил иначе - оставил запасной ключ в замке в горизонтальном положении и запер сигналкой.

Edited by urp0k

Share this post


Link to post
Share on other sites
При положении выкл (ключ в горизонтальном положении) разряд не идет, а при вертикальном положении (когда ключ можно вынуть из замка), когда, по идее, приборы все выключены - идет разряд

Ага. Коротыш в цепи наружного освещения

 

Красный провод от замка зажигания идет на амперметр и на биметаллический предохранитель, от предохранителя расходится на выключатель стоп-сигналов, концевики салонных плафонов, переключатель поворотов и на центральный переключатель света. В нем обычно вся гадость

 

Отсоедини провод от стеклоочистителя, который подает на него питание, посмотри, что получится

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ага. Коротыш в цепи наружного освещения

 

Красный провод от замка зажигания идет на амперметр и на биметаллический предохранитель, от предохранителя расходится на выключатель стоп-сигналов, концевики салонных плафонов, переключатель поворотов и на центральный переключатель света. В нем обычно вся гадость

 

Отсоедини провод от стеклоочистителя, который подает на него питание, посмотри, что получится

Это оранжевый, который крепится к той части цп, которая картонкой обернута?

Завтра проверю.

 

...центральный переключатель света. В нем обычно вся гадость

Было бы обидно, ибо менял его в начале лета.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А не может быть что-то не так с доп. реле выключения стопаков??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Это оранжевый, который крепится к той части цп, которая картонкой обернута?

а я хз, у меня 2140, там другая схема. Это я по схеме в книжке тебе говорю. На схеме написано оранжевый, а возле стеклоочистителя желтый

 

Очиститель управляется массой, поэтому, если бы там было что-то не так подключено, оно бы либо не работало, либо работало постоянно

 

Либо выключатель стеклоочистителя фиговый, на массу сливает

 

Вообще правильно подавать + от источника на мотор омывателя, а в разрыв - ставить выключатель

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now