Autodok

Двигатель: из 1,5 (1478) до 2,15 (2149)

840 posts in this topic

Двигатель: из 1,5 (1478) до 2,15 (2149)

Share this post


Link to post
Share on other sites

На собранном и обкатанном двигателе истинная величина степени сжатия проверяется компрессометром на прогретом двигателе с вывернутыми свечами при 200-250 об/мин, т. е. при оборотах, даваемых стартером при полностью заряженном аккумуляторе. Замеренное компрессометром значение давления конца такта сжатия в каждом цилиндре легко пересчитывается в степень сжатия по эмпирической формуле:

e=(Pc + 3,9)/1.55

где:

е - степень сжатия;

Рс - давление, замеренное компрессометром, кгс/с.м2.

Замеренная по давлению Рс степень сжатия должна соответствовать расчетной, и разница в замерах в каждом цилиндре не должна превышать 0,5-1 кгс/см2.

Это залог успешной работы двигателя. В противном случае надо обязательно выяснить причину отклонений и устранить ее, даже если это связано с разборкой двигателя.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну начнем с краткого технического отступления. Стандартный двигатель 1500 - диаметр цилиндра 82 мм, ход поршня 70 мм, степень сжатия 8,8. После недолгих расчетов получаем литраж двигателя 1478, объем камеры сгорания одного цилиндра 47,37. Теперь берем поршень диаметром 92,5 мм, вал с коленом в 40 мм, т.е. ход равен 80 мм. После опять же несложных расчетов получаем литраж 2149 куб.см... и недолет поршня 3 мм. Степень сжатия казалось бы получается 8,96, но не тут то было. У Москвича поршень выпуклый, а на 406(от которого поршня) - плоский! По приближенным расчетам степень сжатия 5,9 - 6,0. Кому как нравится - либо А-76(80), либо неплохая предрасположенность для установки хорошей турбины. Теперь собственно о самом процессе. Берутся поршня от 406 двигла(92,5), благо диаметр поршневого пальца один в один с Москвичем, вал от 1,8(2,0)-литрового мотора с ходом в 80 мм, шатуны остаются родные, все это собирается, желательно подогнать по весу, и откладывается до момента сборки. Теперь берем блок, выворачиваем шпильки крепления ГБЦ и отдаем на расточку. Берем б/у-шные гильзы от 402 двигателя(ГАЗ) и растачиваем посадочные отверстия под эти гильзы.

 

Прошу прощения, вернусь через несколько минут.

 

Если ты про расточку, то естественно нет, на специальном расточном станке, которые имеются почти на всех крупных автопредприятиях. А таких предприятий в каждом городе хватает. Мне расточка блока + обточка и расточка гильз встали в 1500 руб. Остальное своими руками. Продолжим. Волговские гильзы само собой в москвичевский блок не влезут. Их для начала нужно обрезать по высоте на токарном станке, затем обточить снаружи, чтоб толщина стенки была примерно 5 мм. Любой опытный токарь сможет это сделать. Образцом служит Москвичевская гильза. Кстати никаких вставок, как писал Сингуринди я там не обнаружил. Затем растачиваем ее на 92,5 мм. Теперь нужно обточить гильзы в нижней части, чтоб при установке в блок между ними было1,5-2 мм. Это делается на наждаке. Гильзы первого и четвертого цилиндра с одной стороны, а второго и третьего с двух сторон. Я думаю смысл понятен. Хочу обратить внимание на выбор гильз. Нижняя плоскость, которая опирается на блок должна быть плоской(ровной), попадались варианты с проточкой. Теперь возвращаемся к блоку. У меня возле посадочных мест для гильз были углубления, видимо для охлаждения нижней части гильзы(правда забитые ржавчиной и прочим мусором, семидесятые года - вместо тосола вода из лужи). Эти углубления пришлось заделать холодной сваркой и вручную вывести новые посадочные места под гильзы(я думаю это самое сложное из всей работы). Уплотнения под гильзы - волговские медные кольца. Только я допустил оплошность - я их подрезал, чтоб не накладывались друг на друга. А зря - это же медь. И пожалел герметика, когда гильзы на место ставил. В итоге где-то тосол просачивается, но очень медленно. Заметил эмульсию после наработки порядка 10 часов. Ну теперь можно собирать. Гильзы на места. Затем коленвал, поршня с шатунами. И приехали - прокладки-то такой нет! Благо, как я когда-то упоминал. нашел я дедка, который в свое время сам прокладки вырубал и окольцовывал. Он мне из стандартной прокладки сделал - прорубил отверстия на 93 и окольцевал медью. 100 рублей денег. Надо его наити и еще десятка два заказать, а то скоро двигло разбирать... Для начала прикладываем прокладку к головка и смотрим, чтоб до ближайших водяных окон было не меньше 5 мм, а то газы в тосол попрут. Теперь можно ставить бошку на место, выставлять зажигание, регулировать клапана, заливать масло, тосол и прочее. Кстати сравнил на Газели два карба - 2107 и ДААЗ 3302. Разница очень ощутима. Так что рекомендую под такую поршневую ставить именно этот карб. По весне попробую сам. А так пока испытания проходили на карбе 2107, ощущения превзошли все ожидания. На 205/60R15 с кучей инструмента в багажнике при движении на второй передаче (1500-1700 об/мин) по асфальту при резком нажатии на педаль колеса срываются и начинают рисовать полосы, а тебя вдавливает в сиденье. Лично я просто в восторге.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы тоже был бы в восторге если под капотом 2.1 )))

 

Добавлено спустя 50 секунд:

 

молодец)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pinky, молоток! если будешь поккадки у деда делать, сможешь мне 6 штучек зарубать + оплачу почтовую пересылку + на пиво?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже не вопрос. Поэтому и хочу сразу штук двадцать заказать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pinky

Блок ты взял для этого кислый. Тот у которого есть эти впадины это легкий блок и лучше уж выкинь его и найди нормальный, литой в землю ориентировочно до75 года они идут без всех этих полостей, и точятся прекрасно. А с этим блоком ездить рисковано, хол. сварка не выход!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно же, не могу не выразить своего восхищения и уважения! Однако, стоило ли так биться за лишние 200 кубиков? Ведь можно было собрать 2.0 (88*80=1946) из родных Москвичёвских запчастей. Степень сжатия в таком виде получается около 10, 95й бензин, и по мощности этот двиг, по идее, уступать 2.1 не должен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

согласен с Zipper'ом

уж лучше 2литра но на 92ом))

и гемора меньше намного

Share this post


Link to post
Share on other sites

зато 2.1 можно раздуть, единств минус - ето то что двиг невзаимозаменяем по запчастям!

Хотя все можно сделать снова! =)

 

Но пара вопросов.

1. На каких ето у тя катках 205 тая резина ?

2. сколько откатал ?

 

Зы. ходят слухи что в такой комплектации горят прокладки гбц по ужасу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Конечно же, не могу не выразить своего восхищения и уважения! Однако, стоило ли так биться за лишние 200 кубиков? Ведь можно было собрать 2.0 (88*80=1946) из родных Москвичёвских запчастей. Степень сжатия в таком виде получается около 10, 95й бензин, и по мощности этот двиг, по идее, уступать 2.1 не должен.

+1,

а если ещё Волго КПП )) Для города вообще больше ничё ненадо)

Share this post


Link to post
Share on other sites
единств минус - ето то что двиг невзаимозаменяем по запчастям!

Хотя все можно сделать снова! =)

 

в данной ситуации и при данном качестве(полно левака из трубы) и ценах на оригинальную поршневую(и возможность ее найти) это скорее плюс чем минус...к тому же я так понял, что единственное, что невзаимозаменяемо по запчастям - гильзы и прокладка ГБЦ.эх...на такой аппарат еще турбинку или компрессор еще прикрутить бы....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, а турбинка от КамАЗа уже лежит и ждет модернизации :roll: . А колеса 205/60R15 стоят на штамповках от Максимы 2005 г.в. Когда сестра продавать ее будет, хочу еще литье стянуть на 16 и резину зарядить соответственно 205/55R16. А прокладочки я на днях закажу про запас. Насчет первого десятка сегодня договорился, осталось сырье подвезти (стандартные прокладки). А кто нибудь слышал про 405 двигатель? Там поршня вообще 94,5 :o ! Надо скорее выгонять Москвича, разбирать двигло и смотреть как он отнесется к такому предложению. Кстати машина для дрэга, но и по городу покататься можно. Над водилами иномарок поиздеваться :)/> .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pinky

уважуха приятель, подошел к делу серьезно! =)

вот тут http://okb-dvigatel.ru/price.phtml валы, не дорого в приццыпе!

Юзай! ..

 

а что за голова у тя стоит ?

Как будеш от камаза турбину собачить ?

пасиб! успехов!

Share this post


Link to post
Share on other sites

И нафих нужон такой мотор с СЖ=6 ? 2,2 с такой СЖ будет есть литров 20 76 в городе. Или пилить бошку, но все равно больше 9 не поднять. Надо тянуть шатуны как делал Инквизитор, а это весьма проблематично.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нагнетатель может решить проблему низкой геометрической СЖ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Нагнетатель может решить проблему низкой геометрической СЖ.

 

Естественно!!! Только надувать надо буде порядка 2-2,5 атмосфер. И на сколько я понял, опыт установки компрессора есть только у одного человека. Плюс к этому надо купить этот самый компрессор. А потом настроить это все хозяйство по человечески... Сколько это потребует времени, сил, знаний и денег? Не проще-ли сразу собрать мотор с требуемой СЖ, пусть и меньшего объема?

 

Автору за очет +1. Но за неправильный подход к делу - неуд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А автор и не претендует на идеальность решения.

Недоход в 3 мм можно частично компенсировать резкой ГБЦ, оставшееся - наддувом.

В любом случае, инфа очень интересна.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сегодня был у мастера по москвичам,( раньше он на АЗЛК работал )

Вощем диалог :

- Здрасте я хочу 2.0 из 1.5.

- Че Е*у дался ? чево ты хош ?

- 2.0 хачу и масю!

- ни сделаеш ты никада! из 1.5-2.0 .... ламо.

- ну епт пацаныже делают!

- пля ну и как ты собрался ?

- Ну с волговскими гильзами , или группу от 2.0 с 2141. =(

- и как ты их посадиш?

- ну расточить!

- и на чем ты его точить будеш? ето не реально по крайней мере у нас!

- а в станции ТО ?

- да и там нереал, тк поршня м моске работають под углом, и четко выставить и расточить оч сложно, если делать у анс то у тя убки на поршнях будет срезать нах!

 

Вощем потом еще пара минут натурального русского , и он меня уломал на переходную группу 1.8 + колено.

дал гарантию что моей москвичевсуой кпп 4 : - п***ой накроется, на 1.8 кпп ваз + 06 мост и будет пепелац! =)

 

От такая от жестЬ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mr_ Посылай сразу такого мля знатока. Просто он двушку никада не делал и зассал. Вот и все...

тк поршня м моске работають под углом

И это говорит человек который работал на АЗЛК... кем уборщиком туалетов???

 

Короче расточить можно все и блок тоже. Просто надо отдавать расточнику знающему свое дело, который блок нормально отбазирует, а не просто кинет его на плиту и будет точить.

 

ОФФ! Звыняйте мужики накипело. Я таких мудаков (мастеров) в свое время наслушался выше крыши, поэтому у меня с ними разговор короткий и по существу...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mr_ Посылай сразу такого мля знатока.
Ок! =)

Народ кто подскажет где можно заказать все детали на 2.0 ..

я имею в виду оригинальные от 2141, у нас о таких даже не слышали! =( ..

 

1. если не ошибаюсь нужна поршневая, колено, шатуны.?

2. стоковая голова прокатит ?

 

уже третий чел коворит что горит прокладка? есть такая история ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mr_ Где то ближе к Уфе. Спрашивай того кто ездит за запчастями в Уфу.

1-правильно, но без шатунов они родные,

2-в принципе можно обойтись, но клапана жедательно увеличить...

 

Насчет прокладки незнаю, моя пока ходит, то может быть на волговской поршневой такие траблы...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Расскажите пожалуйста, как сделать, без каких то сильных переточек, из стандартного 1.5 в хотя бы 1.8, без потери сжатия? Что для етого надо? Очень прошу!

КВ с ходом 80 мм. Переходную ЦПГ 1,5 => 1,8 (посадочный d=89 мм, внутренний 85 мм.)

Эта тема уже многократно обсуждалась на форуме, юзай поиск.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mr_, спасибо за полезную ссылочку, кстати я взялся за сборку мотора из расчета, что будет турбина. Кстати устанавливать буду также как и Autodok. Единственный плюс - корпус делать не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
уже третий чел коворит что горит прокладка? есть такая история ?

 

Прокладка нифига не горит! Я на 2.0 проехал уже 30000 км и могу это говорить с уверенностью, ибо мотор кручу часто и сильно/долго. Прокладка может прогореть если на 2.0 с D=88мм поставить прокладку от 1.7/1.8. Это возможно, ибо прокладка на 1.7/1.8 в необжатом состоянии имеет диаметр 88мм, но после обжимки она становится 87,3мм, а прокладка для 2.0 в необжатом состоянии 90мм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now